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　　薩爾瓦多的咖啡農：阿伊達巴特列

　　從美國遷回薩爾瓦多 就爲當咖啡農

　　如果你能對家族傳承咖啡種植追溯到4代以上，基本上就能預見，你也一樣會成爲一個咖啡農。但對阿伊達來說，情況有點特殊。在六歲的時候，爲躲避內戰，她隨父母遷徙到美國，並在那裏長大。

　　2002年暑假，當時已在那什維爾定居的阿伊達巴特列來到薩爾瓦多探望父母，之前他們回到了當地照看咖啡農場。那些年，咖啡豆價格跌到了低谷，父親看起來受到了極大打擊，非常沮喪。

　　薩爾瓦多咖啡農

　　她突然覺得應該將自己的生活從美國連根拔起，搬到薩爾瓦多來做一個農民。“我爸媽聽到這個決定時都以爲我瘋了。”

　　送評豆子COE獲獎 身價倍長

　　阿伊達想盡可能多地瞭解咖啡貿易，所以她開始去聽課，並向薩爾瓦多咖啡理事會尋求幫助。

　　她聽說了COE，遂決定將家裏其中兩個農場的咖啡豆送去參加2003年第一屆COE薩爾瓦多咖啡豆評選。令她萬分驚訝的是，送去的其中一支豆子居然拿到第一名。

　　在贏得COE之前，家族裏從未有人杯測自己出產的咖啡豆，甚至都沒有嘗過。阿伊達成爲第一個贏得COE比賽的女咖啡農，同時她的咖啡生豆出售價格達到了一磅14.06美元，同樣創了記錄。阿伊達很快成爲世界上最出名的咖啡農之一。

　　堅持低產量味道好的波旁種和有機種植

　　阿伊達現在掌管家族的四個農場，其中三個是以非洲的地名命名。

　　坦桑尼亞：海拔高度1275-1380米，毛里塔尼亞：海拔高度1400-1600米，洛斯阿爾帕斯：海拔高度1550-1875米，乞力馬紮羅：海拔高度1580-1720米。

　　阿伊達同時還是一名顧問，在另外兩個她挑選出來的農場裏，監督從採摘、篩選到所有批次咖啡豆的綜合質量。

　　在接手農場的時候，阿伊達堅持馬上推行有機種植，並在2005年得到有機認證。比起傳統的耕作方式，有機種植會令產量大大下降，而採用老一點的咖啡豆品種，也不利於抵禦病害。然而，阿伊達依然鍾情於傳統的波旁種，正是她的曾曾祖父將這個品種帶到了薩爾瓦多。

　　毛里塔尼亞農場種植的全都是波旁種，乞力馬紮羅則大多數是肯尼亞和波旁種，洛斯阿爾帕斯種植鐵皮卡和波旁，作爲家族農場的新成員，坦桑尼亞幾乎全都種植波旁。

　　如今在薩爾瓦多，很難堅持一直種植老品種，因爲花費的成本越來越高，如果你不在市場上跟咖啡烘焙商進行直接貿易，就得依賴出口商和處理廠賣掉你的咖啡豆。於是，阿伊達啓動了“阿伊達巴特列精選”項目，爲當地其他咖啡農和烘豆商牽橋搭線。

　　參觀過乞力馬紮羅農場的咖啡從業者評價，根據杯測數據以及植物的外觀，這裏種植的肯尼亞咖啡樹可能是最有價值的非洲品種，統稱爲“SL-28”，儘管阿伊達此前從未測試過這個樹種。

　　乞力馬紮羅是這個地區少數種植肯尼亞咖啡樹種的農場之一，在阿伊達第一次參加COE期間，一些樹種還被連根拔起盜走。

　　爲了解咖啡 考取咖啡師認證

　　阿伊達在每個農場都會任命一個主管，農場每年至少僱傭10個工人，包括季節性的採摘工人。在咖啡豆收成後，處理廠會派卡車過來採摘咖啡果實。阿伊達或僱員會一直在旁邊監督整個過程。她很注重做實驗，大多會參考客戶給出的建議。

　　阿伊達實施的其中一個很有革命性的舉措是給顧客提供一份清單，列有經多種處理法處理的同一種豆子。

　　每個實驗的規模都不大，會用大概25磅咖啡果，能夠出產5磅的咖啡豆，顧客必須先預定。

　　阿伊達不允許自己的豆子和其他農場來的豆子混拼，她唯一提供的拼配豆叫做“阿伊達的特級珍藏”，混合了三個農場的圓豆。

　　挪威奧斯陸的咖啡館Solberg& Hansen購買了阿伊達家的COE2003年第1名的咖啡豆，之後她前往當地拜訪了這家館子，親身感受自家豆子做成的咖啡。她以前從來沒看過拿鐵拉花，被這種咖啡藝術深深迷住了。

　　“我把自己這部分工作做得完美無缺，接着出口商做好銜接鋪墊，生豆採購商和烘豆師也各司其職，經歷這所有環節後，最重要的部分就落在了咖啡師的肩上。”阿伊達說道。

　　咖啡豆離開農場後，還會經歷什麼?爲加深自己對這方面的瞭解，她習得了美國咖啡師協會的咖啡師認證。正是這種對細節的關注讓她獲得國際咖啡業界的尊敬。

　　像阿伊達這樣的農民建立了一個深刻的標準，從一顆咖啡豆可即可窺見他們的細心專注和奉獻。當咖啡豆經過細心栽培和處理後進入烘焙階段，唯一能讓農民的心血付之東流的人就是烘焙師了。所以，我們應該努力以他們爲榜樣，傾注自己所有的知識，謹小慎微，讓咖啡豆發揮應有的魅力。

　　後面，我會詳細闡述我們如何這些農作物—綠色的咖啡生豆--變成一杯令人難忘和迷人的飲料。