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沈培詩，來自泰國北部清萊省帕黨村（Phatang），她是泰北孤軍第三代。
臺灣作家柏楊創作的戰爭小說，在1990年改編成同名電影《異域》與李立劭導演的紀錄片《那山人 這山事》，正都訴說著這羣近凋零、漸被遺忘“泰北孤軍”故事。
5月18日的午後，正逢臺北市萬安演習，警報聲響起前，一羣咖啡愛好者早已齊聚在一起，參與“泰北咖啡分享會”，一邊喝著來自泰北“93師莊園”有機種植的手衝咖啡，一邊聽著主辦人、孤軍第三代沈培詩分享土地認同的故事。
沈培詩，來自泰國北部清萊省帕黨村（Phatang），她是泰北孤軍第三代。
現年27歲的她，總是穿著象徵軍人的綠色上衣，配戴的手飾則是能爲她帶來“幸運”的藍色大眼睛圖騰。身形嬌小、及肩髮型、說著流利中文的她，在臺灣求學期間，曾毛遂自薦在學校附近的“老柴咖啡館”工讀，從最基本的服務、認識咖啡及沖泡技術開始學習，返泰後，在曼谷市以家鄉生產的咖啡豆品牌開設“93Army Coffee”（93師咖啡店），用咖啡香延續這段泰北孤軍的故事。
“93Army Coffee”位於曼谷大學、地鐵站（BTS）“Ekkamai”附近，遊客循著咖啡馨香推門而入，充滿軍事風及工業風設計的環境映入眼簾。
泰北種咖啡 孤軍蛻變的故事
“93Army Coffee”位於曼谷大學、地鐵站（BTS）“Ekkamai”附近，遊客循著咖啡馨香推門而入，充滿軍事風及工業風設計的環境映入眼簾，店內的軍事文物佈置，宛如走進泰北孤軍的歷史長廊。
點杯手衝溫熱咖啡，店內文宣品及佈置正帶領每位遊客從感官到知覺，從每口流入味蕾的咖啡重新閱讀這段漸逝的國共內戰與泰北孤軍史。
“93師”對現今大多數人而言是陌生的名詞，即便是外國遊客看到店名時，也常會好奇並提高音量的詢問“93Army? What?!”
“93師”咖啡的商標是國民政府革命軍第93師指揮官“沈加恩”的肖像，1949年國共內戰期間，部分國民政府軍輾轉從雲南翻山越嶺，一路顛沛流離撤守到泰緬邊境，今常以“泰北孤軍”稱之。直至1970年，93師軍隊協助泰軍討伐泰共（泰國的共產黨）以保護泰北地區，於此獲得泰國身分得以安心居留於泰北。止戰後，他們從拿槍打仗的軍人，轉變爲改拿鋤頭耕地的農人。
國共內戰期間，國民政府軍隊從雲南一路顛沛流離撤守到泰緬邊境，成爲泰北孤軍。（圖爲當時的指揮官沈加恩（中），副參謀長瞿述城（左）、政戰主任魯大湛（右），沈培詩提供）
泰北素有“金三角”之稱，曾是提煉鴉片原料的罌粟花種植地，然而，罌粟花不僅重創泰國國際形象，也影響當地環境的水土保持。1969年前泰皇普密蓬陛下來到泰北地區視察，成立“泰國皇家計畫基金會”（Thailand Royal Project Foundation）。
普密蓬陛下啓動“皇家計畫”（Royal Project）並與“中華民國國軍退除役官兵輔導委員會”（退輔會）、“財團法人國際合作發展基金會”（國合會）農業技術團合作至今，提供泰北當地居民農業技術協助，藉由種植高經濟價值的農作物取代罌粟花。如今只要是“皇家計畫”的農產品都深受泰國人民及國際旅客好評。
沈培詩的父親、泰北孤軍第二代“沈慶復”曾來臺灣接受中學及大學教育，畢業後回到泰北家鄉種植高經濟價值的農作物，直到2009年引進咖啡苗並以沈加恩之名成立“93師咖啡莊園”，開啓與咖啡的不解之緣。
看似高經濟價值的咖啡豆，在收成後透過中盤商低價收購，賣到市場，沈慶復當時只知種植技術，連一杯都沒有喝過，對於“咖啡”是什麼更是一竅不通，而這也是許多咖啡農的情況——喝不起一杯咖啡。
第三代沈培詩在父親鼓勵下，也到臺灣讀書。沈培詩的興趣是服裝設計，並以此爲第一志願，身爲長女的她經過反覆思考，也希望將來運用所學爲家鄉努力，進而選讀企業管理。也因爲泰北家鄉種植咖啡，沈培詩主動到臺北大學附近的老柴咖啡館打工，從實做中認識咖啡，畢業後，在家鄉規劃開設咖啡店。
93師咖啡店內佈置充滿軍事風， 連餐飲都有代表軍人的綠色元素。（沈培詩提供）
創業緣起 農民喝不起咖啡
多數遠赴國外留學者，畢業後往往會留在當地找工作，沈培詩一心一意想要回到家鄉，運用在臺灣所學的專業來就業，她認爲從既有的資源（咖啡豆）去做，盡力就會有好成果。
家鄉帕黨的咖啡豆都種植在海拔1,200——1,600米的高山上，由於種植面積不大，產量有限而無法與量產的商業豆競爭。
加上收購價和烘焙過後成品的售價差距數倍以上。例如，收購價是20元，經過中盤商轉手，烘焙後的市場價是100元，咖啡店內販售的百元咖啡對咖啡農而言，卻是喝不起的奢侈飲品。
在泰國皇家計畫下生產的泰北農產品具有一定的品質，也深受泰國人支持，甚至外國遊客也常搶購成爲伴手禮，遠近馳名的皇家牛乳片、皇家蜂蜜等是臺灣訪泰遊客的必買清單。
沈培詩深感泰北咖啡知名度僅限於泰國境內，而在東南亞的咖啡產地，又以印尼和越南最爲聞名，她在受訪時，流露些許落寞，但也更加深她推廣泰北咖啡的使命，讓世界循著“好咖啡”走進泰北的咖啡莊園。
“農民對於種植具有專業技術，不過，收入扣除生產成本後所剩無幾，利潤全由中盤商及國際食品企業掌控。”有心提升家鄉農民生活品質的沈培詩，願景是讓更多人認識泰北地區及泰北的精品咖啡。
“Good coffee can be bad coffee, but bad coffee is still bad coffee.”（譯：好咖啡有可能成爲劣咖啡，然而劣咖啡仍是劣咖啡。）她說。
一杯好咖啡的誕生需要歷經一段辛苦過程才能完成。
從種植到成爲一杯香醇的咖啡，每個過程都是專業，咖啡農擁有種植技術，從採收到販售的過程，藉由技術可增加咖啡價值，而這些技術就是她在臺灣所學的企業管理、行銷學、咖啡豆處理及辨識等專業，要成爲好咖啡則每一階段都需重視。
這是創業最初的想法。
萬事起頭難，獲得家人支持的沈培詩決定在高度國際化的曼谷市創業。二十多歲的她在沒有任何規劃下就開店了，她回憶起當時的這股衝動還是覺得“太冒險”，沒有任何經驗的她不諱言曾經想要放棄，當店門一開面對的是能否服務周全，遞給客人咖啡時不知味道符合嗎？當每到晚上打烊時，集結一日的壓力與疲勞都顯現在倦容上。
“會喝咖啡不代表能開咖啡店，學習企管不代表就能經營。”喫足苦頭的她仍堅持做下去，邊做邊學並調整步伐，從2014年10月創業至今，93師咖啡店不僅能喝到泰北有機栽種的純阿拉比卡豆咖啡，也能喫到有臺灣味道的刈包漢堡。
勤學不倦的沈培詩不斷的自我精進，專注於咖啡領域的她也獲得美國咖啡師執照、烘焙師執照，現今常獲邀擔任咖啡比賽評審或是顧問。她是創業家也是教育家，常有慕名前來93師咖啡店的海內外遊客，向她學習咖啡技術及如何成爲一名咖啡師。
永續經營 合理交易
沈培詩一直不忘創業初衷就是打響家鄉咖啡品牌，提升農民收入，以便專注於提高咖啡豆的品質。
沈培詩與泰國精品咖啡協會定期前往泰北， 協助種植咖啡苗。（沈培詩提供）
收成時是農忙季，採摘的工人經常供不應求，結實累累的咖啡豆需要分批細心摘下已成熟的紅色果實，其他半熟或未熟的應該等成熟後再採摘。對比微薄的日薪，分批採收是耗費時間且沒有效率的事。
採收的咖啡豆成熟程度若不一致，會影響烘培時咖啡的品質，因此講究的沈培詩不僅教育農民如何採收，也藉由社羣媒體號召國際志工一同上山，從實作帶領咖啡愛好者體會，一杯好咖啡的誕生是需要歷經一段辛苦過程才能實至名歸，同時也注入“永續經營、合理交易”的理念。
沈培詩是“泰國精品咖啡協會”（Specialty Coffee Association of Thailand, SCATH）的一員，定期與精品咖啡協會成員及志工一同到泰北山區協助當地咖啡農。
他們在野外搭著簡易帳篷，白天到咖啡莊園內分送並協助種植咖啡苗，不過，每個山區的氣候、緯度條件不一，適合的咖啡品種也不一，有時需要種植後才能評估是否合適合此處，然而這些都需要長時間等待。
與當地農民形成的互動並非建立在買賣雙方的利益價值上，沈培詩穿著雨鞋，蹲下身，一手拿著咖啡苗，一手拿鏟挖土，將每株代表未來希望的咖啡苗親手種下，她形容自己是個“農夫”。
每到晚上，蛙嗚蟲叫聲與夥伴們的笑聲攙和著，來自世界或全國各地有志一同的咖啡愛好者，一同喝咖啡、聊咖啡直到半夜。沈培詩還說，在山上煮的咖啡特別香醇美味。
沈培詩帶著93師咖啡豆來臺舉辦泰北咖啡分享會。 （林旻萱攝）
沈培詩讓泰北的咖啡莊園走向精品咖啡，掛著93咖啡莊園招牌的咖啡豆都是兼顧品質及環境永續的理念，每一杯咖啡的生產覆歷都是誠實揭露，包括來自那一山區、處理流程及時間。對於農民也提供合理交易價格，當農民生活改善，便會用心照顧咖啡豆，消費者也能喝到好品質的咖啡，這是正向的回饋，也是對農民的鼓勵。
93師咖啡在沈培詩一步一腳印的經營下，落實“永續經營、合理交易”用家鄉的咖啡豆創業，掌握原料品質及通路，讓喝下的每一杯都是被認可的好味道。
沈培詩定期往來臺灣與泰國，除了參加咖啡展覽外，日前還曾在臺北舉辦“咖啡分享會”，並宣佈93師咖啡正式引進臺灣販售。未來也希望能在臺灣開設分店，93師咖啡帶來的不僅是泰北孤軍生命故事的延續，更多的是臺灣與泰國深化的農業技術合作，以及永續經營、合理交易的農業消費模式。
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