咖啡是舶來品，早年咖啡的譯名五花八門，甚至還有“磕肥”的譯法。

　　隨着上海開埠，咖啡在租界興起。不少趕時髦的上海人也去嚐鮮，一喝往往叫苦不迭，大呼“沒想到像咳嗽藥水一樣難喝”。不過，慢慢地隨着西餐在上海灘的普及，咖啡也逐漸爲大多數人所接受。朱文炳的《海上竹枝詞》(1909年)中，已有描寫咖啡的詩句。民初“鴛蝴派大家周瘦鵑《生查子》詞中有“更啜苦加非，絕似相思味”，把咖啡與相思、悲苦、離愁等中國文學中的傳統意象聯繫在一起了。

　　咖啡館在上海灘的出現要晚一些。起初，英法租界裏衆多西餐館兼具咖啡館的功能，同樣能品嚐上好的咖啡。咖啡館如雨後春筍般在上海灘大量湧現，大概是20世紀20年代末30年代初的事。咖啡館最初主要爲適應外僑休閒和聚會而設立，後來逐漸成爲上海部分市民的一種生活方式。

　　人們喜歡去咖啡館，一方面因爲咖啡館作爲舶來品，無論在建築裝飾還是在品飲方式上十分“洋派”，是體驗西方生活方式的地方，另一方面 咖啡館也同時適應着上海的特色。很快，上海的咖啡館就不再是單純喝咖啡的地方，而成了現代都市中的一個“公共空間”，戀人們去咖啡館約會，文學青年們在咖啡館創作，當年有衆多新文學作家寫過上海的咖啡館，如林徽音《花廳夫人》、溫梓川《咖啡店的侍女》等，張若谷乾脆以《咖啡座談》作爲自己的散文集的書名。

　　不過，20世紀20至40年代出現在上海南京路、霞飛路、北四川路、亞爾培路上各具特色的咖啡館，而今都成了歷史，取而代之的，是越來越多的國際品牌連鎖咖啡館了。

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