所謂的[精品咖啡]自提出開始至今也不過3-40年(1978)，在全世界都是全新的咖啡產業，雖然很多人想定義精品咖啡，也發展出一套遊戲規則，但是真 實狀況是還在摸索中---，像那個一直在跟人家評分數的，我老是以為滿分是200分呢，真是一個迫不及待想要影響咖啡世界的激進組織。

真實狀況是經過20幾年的摸索發展，剛激起第一波的浪潮，開始讓較多的人知道與傳統大型生豆控制者與大型烘焙廠有所分別，然而大型烘焙廠也借力使力使[精品咖啡]之名詞為其所用 ---

也不過是[較多的人]知道而已，所謂的[較多的人]是那些自以為理解精品咖啡或正在接觸精品咖啡者，以臺灣為例，大多數的人對精品咖啡的印象大概是在星巴克或citycafe等大眾咖啡!(有大把的廣告預算吧)

每年舉行的咖啡比賽，背後的主導者是速食咖啡的業者，這些人對精品咖啡的理解約略等同於他自家所產的咖啡罷了。

這 就像臺灣咖啡種植業者，也大都自認為是精品咖啡的生產者了，但是事實上臺灣咖啡的種植地，地力明顯無法提供充足的養分，大多需在結果期施以大量的肥料， 再加上知識資訊經驗的不足，與國外咖啡種植國交流的封閉，其實都還處在混沌摸索期，每年的產品品質均有相當的落差，然而卻已有僅只種植3-5年者迫不及待 地哂脟?H知名人士誇大自身產品，殊不知咖啡種植產業是數百年的事業，一個門外漢如何可短短數年間就能入門?

一顆咖啡種子要移植到異地適應當地的環境氣候，至少要經歷三代的成功存活並茁壯生長，其第四代以上的種子才能完全吸收此地的風土環境，正常時間必須經歷至少10年以上甚至20年，才能確認是否已然具有此地風土條件之特色，

另一個問題是，此地的風土條件為何?是甚麼樣的土質?甚麼樣的風向氣候?甚麼樣的水?甚麼樣的傳統食物?可以據以稱之為[風土條件]?嚴 格的說來，臺灣到底有哪些土地是具有明顯特色的[風土條件]呢?臺灣這2-30年來，一窩蜂的競相生產流行的，改良的，甜度高的，有賣相的，然後又自然的 被遺忘。很多人懷唸的土鳳梨，土芭樂，也在銷聲匿跡一段時間後又從記憶中回到現實。那些流行的都不在具有風土條件之地，而那些捲土重來的卻往往在原先它幾 已滅絕之地。

歷史可為殷鑑，是因為有歷史。要多長的歷史纔可稱為歷史呢?要甚麼樣的事件纔可為殷鑑呢?若要定論[精品咖啡]可也得再三個世代吧!

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