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• 福法特 –貝內·費加處理廠從鄰近區域約600小農收購櫻桃，種植的海拔約分佈在1900-2100米，是相當優秀的種植海拔，小農的種植沿襲埃塞俄比亞的傳統方式，爲全有機栽植。處理廠採用傳統的埃塞俄比亞水洗處理法，去果皮之後在發酵處理槽約48小時，水洗後以非洲式高架棚架日曬乾燥約12-15天。在日曬過程中，除了持續進行手挑精製作業，更沿襲傳統工法於正午時分覆蓋棚架約三小時，以免過強的日曬加速乾燥時程而影響品質。
   
  關於埃塞俄比亞
   
  在埃塞俄比亞可發現多元的咖啡培育方式從成片的野生咖啡樹林和半開發土地到傳統經營的小農作地直至現代式莊園應有盡有。約有 50 的咖啡樹種植地在海拔1500米左右。而埃塞俄比亞全境可劃分爲九大咖啡產區包括有西達莫、耶加雪菲、哈拉、利姆、蕾坎普特、吉瑪、伊貝多、堤比、貝貝卡等。
   
  本批次來自科洽雷（Kochere）最精華的產區，也就是班可村（Banko Kebele）。我們本年度再度選進，大受好評的果丁丁-阿利姆布卡託批次，也來自班可村的另外一個果丁丁微產區。
   
  這個區域位在整個廣義耶加雪菲產區的最南方，地處偏遠，地勢也高，所選出的批次也往往令人爲之驚豔。
   
  說到耶加雪菲，歐美杯測師一定會聯想到的就是科洽雷（Kochere），若要再仔細探究，沃卡（Worka/Werka）或者班可（Banko）一定是不會錯過的前三順位。
   
  提到耶加雪菲，一定會聯想到的科契爾（Kochere），這一批次便是來自科契爾（Kochere）最精華的產區，也就是班可村（Banko Kebele），位於整個廣義耶加雪菲產區的最南方，地處偏遠，地勢也高，所選出的批次也往往令人驚豔。今年似乎是該處理廠首次以獨立名稱出現在市場上，日本烘焙商Fuglen也同步選用了這支生豆。
   
  雖然我們在耶加雪菲產區著墨甚多，每年選進的處理廠或合作社已經有一定數目，幾個老朋友也都心裏有數，但是這個產季，一進杯測室，還是先來一輪盲測再說。兩支令我們印象深刻的甜美又深邃的水洗批次，幾乎就讓我們直接要斷定是熟知的果丁丁，但其中一支似乎又有些不同。
   
  謎底揭曉，是同屬於班可村但不同微產區，也不同處理廠的福法特 -貝內·費加（Fufuate – Beyene Figa）批次。
   
  這個名子對我們有些陌生，但杯中風味實在迷人，回來之後的樣品測試更加確定我們引進的信心。