埃塞咖啡豆花魁6.0風味描述口感特點花魁咖啡豆手衝參數推薦

作者：未知來源：手衝咖啡: 咖啡知識 > 2024-11-22 02:18:19

埃塞俄比亞作爲咖啡的發源地，一直是前街咖啡非常喜歡的其中咖啡產國。無論是經典的耶加雪菲，或者是其他產區，前街咖啡的咖啡師們都十分喜歡。

說起埃塞俄比亞的咖啡，多是讓人聯想到有名的耶加雪菲產區生產的水洗咖啡豆，前街咖啡的豆單當中就有一支果丁丁合作社生產的水洗咖啡豆。雖然耶加雪菲產區的水洗咖啡豆十分有名，但埃塞俄比亞其實是以日曬處理法爲主，即使是現在，埃塞俄比亞的日曬處理法也能佔到全國產量的七成左右。

你要問埃塞俄比亞的日曬咖啡豆有什麼代表？“花魁”咖啡豆無論是受歡迎程度或者風味表現，都可以說是日曬埃塞俄比亞咖啡豆中的翹楚了。

今年前街咖啡的每個人都對新產季的花魁咖啡豆十分感興趣，烘焙師一受到花魁的生豆便馬上制定烘焙曲線進行烘焙，在第二天便寄往門店進行杯測。

在杯測的時候，依然能明顯感受到花魁咖啡經典的深色莓果類，成熟水果，奶油，蜂蜜等風味調性。

花魁咖啡

2017年，埃塞俄比亞的DW生豆公司把他們的咖啡豆送到非洲咖啡協會主辦的TOH（the Taste Of Harvest）生豆比賽，一支來自“Buku Abel”處理廠的日曬批次以其濃濃的草莓和奶油香氣一舉獲得了TOH埃塞俄比亞的冠軍。當年這個批次的生豆被北京的生豆貿易商引進，因爲冠軍的身份，所以冠以“花魁”之名。除了花魁之外，前街咖啡也在去年新增了一支toh2020年水洗組的冠軍。

花魁咖啡豆除了有生豆比賽優異成績的加持之外，國內的的咖啡衝煮比賽也給這支冠軍豆推了一把。

來自北京的李建飛以這支花魁咖啡贏下了2017年世界咖啡衝煮賽中國區的亞軍，將花魁的熱度再推了一把，因爲當年瑰夏咖啡當道，大部分選手選擇的咖啡豆幾乎都是瑰夏，而花魁這支來自埃塞俄比亞的“非瑰夏咖啡豆”卻打敗了當年衆多的瑰夏，贏得了當年的第二名（雖然要贏得第二不能只靠花魁品質，但是花魁的好品質也是取得好名次的其中一個因素），所以也不難想象大家會認爲這支花魁足以媲美瑰夏咖啡。

隨後，DW公司在Hambella核心產區Dimtu增加處理廠，分別是“Buku Abel”、“Buku Saysay”、“Haro Soresa”、“Tirtiro Goye”，年產咖啡約1100噸。如果以種植產區以及處理廠方面來說，所有這些莊園和處理場中，只有來自“Buku Abel "處理廠的日曬咖啡豆才能叫做“花魁”。

新產季的花魁咖啡豆同樣來自布穀處理廠，該處理廠位於古吉罕貝拉，咖啡種植在海拔2050到2300米處，如此高的海拔賦予了花魁咖啡更精緻的風味，更飽滿的口感。

花魁的咖啡品種

花魁的咖啡品種也如其他埃塞俄比亞咖啡豆一樣——以原生種的名字自居。但前街咖啡的咖啡師一直向客人們分享一個事實——原生種並非一個確切的咖啡品種。

爲什麼會有這樣的現象？其實形成這個現象的因素有許多個，包括品種繁多、小農種植模式、混合採收以及混合處理、早期的埃塞俄比亞的生豆等級分級制度等。

埃塞俄比亞作爲咖啡的發源地，其擁有着龐大數量的咖啡品種，無論是未知的還是已知的品種，埃塞俄比亞宛如一個品種的寶藏庫。像是瑰夏村莊園莊園主夫婦二人當年便是隨着驢子莊園莊園主一同在野生森林當中尋得戈裏瑰夏以及瑰夏1931兩支品種。

同時早期的埃塞俄比亞對咖啡生豆的等級制度是以咖啡豆當中含有瑕疵的數量來進行劃分，每300克豆子當中含有的瑕疵數量越少，咖啡豆的等級也就越高，當然這個標準如今已被完善，不再僅僅以瑕疵爲標準，還有更多的方面需要考量。

所以今年的花魁在杯測的時候還是能發現味道上和去年有所不同，20年小粒品種的花魁咖啡豆有着更深的莓果類調性，而21年花魁咖啡是更明顯的酸度，更明亮的酸質。

花魁咖啡的處理方式

花魁咖啡的處理方式爲日曬處理，埃塞俄比亞一直以日曬處理爲主，雖然上個世紀七十年代耶加雪菲產區引進水洗處理法並走紅全球咖啡圈之後，水洗處理法比例有所上升，但日曬處理法也一直佔據埃塞俄比亞的主要部分，埃塞俄比亞如今約七成是日曬處理。

日曬處理法是最古老最經典的處理法之一，日曬處理的步驟相較於其他處理法會更簡單，將咖啡果實進行日曬乾燥，乾燥時間會長達數週，待咖啡的含水率降到11%左右即可用機器將咖啡果實的果皮以及果肉等部分一併去除，接下來便存儲在倉庫當中等待出口。

傳統的日曬處理相當簡便，每個咖啡農都可以在自己小院當中進行，但粗糙的處理過程也會帶來味道上的不愉悅，如今要做好日曬處理要花費的心思要多得多，日曬乾燥前進行人工篩選或許水洗處理廠的浮選，非洲有能力的地方會使用高牀來進行日曬乾燥，咖啡果實會被均勻地平鋪在上面，果實的厚度不會太高，空氣可以在上下兩面流通，從而加速乾燥時間，同時咖啡果實會被人工翻動，放置產生過度發酵的味道。

花魁咖啡的烘焙建議