如果要給咖啡擬人，巴拿馬瑰夏一定是咖啡裏的美嬌娘，熱流的激盪下，彌散着別緻的芳香。

　　在爵士樂的烘托下，吧檯前的咖啡大師桑傑聚精會神地泡起了瑰夏。他把水溫調節到89.7℃。從89℃到97℃的適宜咖啡的沖泡溫度，他幾乎試驗遍了每隔0 .1℃的差別。89.7℃是他認爲最適宜瑰夏的。“瑰夏的成分和香氣很複雜，需要很小心地對待，她像是個柔弱的姑娘，稍不留心，就失了她的味道。”說着，桑傑聚精會神地拿起盛滿熱水的金屬壺，一邊畫圈似地衝泡磨碎的瑰夏，一邊手時高時低地擺動。在三個孔的滴漏杯裏，瑰夏咖啡一滴滴誕生。桑傑選了碗口如嬰兒掌心大的咖啡杯，裝上泡好的瑰夏給我，讓我用小勺品嚐。

　　順着咖啡師的心意，細細地品了一小口，與一般咖啡的酸和苦不同，瑰夏透着甜香。不禁聯想起了美國美食作家米歇爾·威絲曼(M icheleW eissm an)曾在她的咖啡著作《杯中之神》中對瑰夏的描述，“她像是點亮咖啡杯的寶石，芬芳如糖漿裏透着木瓜的香甜，又混合着清新的茉莉香。複雜中醞釀着細膩，暗示着美的極致。”嬌柔，帶着魅人的甜，便是瑰夏。

　　頗有些奇怪的是，分明感到瑰夏是和中國茶味道極近的，本應受到東方人的喜愛，不過對亞洲人來說，瑰夏的名字卻沒有藍山咖啡那麼響亮。“還沒有一部電影用到瑰夏，如果有，瑰夏馬上就能風靡起來。”桑傑的分析似乎有着他的道理。

　　事實上，瑰夏的故事早在1931年就開始了。一位英國人在埃塞俄比亞西南瑰夏山一帶的森林裏收集咖啡豆。1932年，這批咖啡豆輸出肯尼亞。後來，再度浪跡坦桑尼亞、哥斯達黎加，60年代輾轉移植到巴拿馬。法國生物學家簡·皮埃爾·拉伯斯(Jean-PierreLabouisse)查證了這條線索，並發現其實最初標註着瑰夏山的咖啡豆來源於不同的樹，也就是說並不是單純的一種瑰夏咖啡。

　　曲折的身世經歷似乎醞釀了瑰夏會是一段傳奇。2005年起，商人們開始拿着瑰夏參加咖啡大賽，瑰夏一鳴驚人，囊括2005、2006和2007年巴拿馬國寶豆杯測大賽首獎。2007年，美國精品咖啡協會(SC A A )主辦的國際名豆杯測賽，瑰夏又摘桂冠，並以每磅130美元創下競賽豆有史以來最高身價紀錄。產自翡翠莊園的瑰夏還在2006年至2010年成爲全世界最昂貴的競標咖啡豆。不過，直到今天，瑰夏的產量依舊很少。它的種植條件非常苛刻。翡翠莊園的種植也是在1700米的高山上，它比一般咖啡樹需要更多的光照，樹之間的間隔也要格外大。在整個咖啡種植界，瑰夏的種植還不到1%。

　　這些都是瑰夏迷人的原因。而對於桑傑來說，味道纔是他的追求。有着Q -grader(CoffeeQ ualityInstitute)咖啡品鑑師資質的他出生在印度的咖啡世家，與咖啡相處了50年，幾乎嚐遍了世界各地的咖啡豆，瑰夏成爲他最終選定的最愛。

　　去年，桑傑把自己創立了18年的咖啡廳Fuel E spresso開進了上海IFC，那時他就做好了“瑰夏吧檯”，不過一直封存，誰也不能動。直到今年他摯愛的咖啡豆能夠供應，他才啓用這片小天地。兩米的吧檯空置了近一年，只爲等瑰夏，現在，他終於可以用那方舞臺詮釋愛豆瑰夏的嬌媚芬芳。

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