在維也納，咖啡館既可以是一種生活方式，也可以是一個社交場合、一間精神按摩所、一片綠洲。

　　對於維也納人，有兩個地方必不可缺：一是歌劇院，二是咖啡館。在這座人口不到兩百萬的城市中有五座歌劇院，而大大小小的咖啡館多達兩千五百家。

　　咖啡館對維也納人有什麼特別的意義嗎?一位奧地利當代作家回答說：“咖啡館是人生沙漠中一塊舒適的綠洲。”這句話，坐在香港的咖啡館裏是絕對想不出來的。

　　在香港，我們把歌劇院看作“文化”設施，而把咖啡館看作“飲食”場所。但在維也納，他們的分類學與我們的不同，那裏有個名詞叫作“咖啡館文化”。是的，它是一種文化，而且有憑有據：維也納的“咖啡館文化”被聯合國確認爲“非物質文化遺產”。所以，到了維也納，怎麼能不去“綠洲”喝杯咖啡?

　　土耳其藥水

　　維也納咖啡從誕生的第一天就帶?傳奇色彩。據說它是維也納戰勝土耳其大軍的一個意外收穫，因此咖啡曾被戲稱爲“土耳其藥水”。這個傳奇故事的最流行版本是這樣的：

　　一六八三年，維也納被奧斯曼帝國的土耳其大軍包圍。一個名叫考爾謝茨基(Georg Kolschitzky)的市民自告奮勇，冒險出城，請來援軍。土耳其軍隊在倉皇撤退時遺留了大量的物資，其中有很多麻袋的咖啡豆。當時維也納無人知道這些黑油油的豆子有何用處，於是朝廷便把咖啡豆獎賞給了考爾謝茨基。他開了一家叫作“藍瓶”的咖啡館，從此致富。咖啡館也從此一家接一家，開遍了維也納的大街小巷。

　　儘管歷史學者對第一間咖啡館的誕生有不同的看法，但奧地利的咖啡館都把考爾謝茨基供奉爲行業的祖師爺。如今，藍瓶咖啡館雖然已不在了，但人們並沒有忘記那位功臣。維也納有一條街道是以考爾謝茨基命名的，街口的建築上還有他的雕像，既是感謝他對咖啡館的貢獻，也是紀念他解救維也納的功績。

　　維也納人沒有被土耳其大軍屈服，卻被土耳其咖啡“征服”了。倘若奧斯曼的蘇丹知道可以用咖啡豆的“軟實力”攻克維也納的人心，也許就不會大動干戈了。如今，維也納人很清楚如何利用“咖啡館文化”的軟實力，使旅遊業和當地經濟興奮起來。

　　咖啡與?子

　　維也納的“咖啡館文化”不同於香港的“快餐店文化”，它是慢節奏的。在那裏除了喝咖啡之外，還可以做更多的事：看報紙、會朋友、曬恩愛、朗讀新詩……按維也納人的話說，咖啡館是家門外的另一間客廳。

　　維也納的咖啡館也不同於香港人熟悉的連鎖咖啡店，沒有那種千篇一律的工業化面孔。它們風格各異，保留了手工藝時代的個性，而且在漫長的歷史中形成了各自的文化特點。因此，你去那兒不僅是喝杯咖啡，也是去品啜它們的歷史傳奇：

　　古色古香的“哈維卡”是波希米亞文化的櫥窗，最適合慕名而來的遊客體驗當地風情;體面實惠的“伊爾斯”靠近政府辦公樓，成爲公務員和律師們喘息片刻的加油站;豪華舒適的“蘭德曼”常有演藝界和政界的明星出入，當然也就成了傳媒界探聽內幕消息和收羅八卦流言的地方;名師設計的“博物館”簡潔時尚，深得藝術家們的青睞;老字號的“格林斯泰”曾是“咖啡館文學”的搖籃，吸引?世界各地的文學粉絲來此品味一杯夢想……

　　所以，咖啡館既可以是一種生活方式，也可以是一個社交場合、一間精神按摩所、一片綠洲，或者是任何一種東西。其實，香港並不缺少漂亮的咖啡館，缺少的是有歷史文化的咖啡館。唉!在香港，缺少歷史的何止是咖啡館。

　　這是不是在說外國的咖啡香、外國的月亮圓?是。但並非出於自卑，而是反思。我真的欽佩維也納人，他們能把一杯咖啡發展成一種文化，把外來文化變成自己的文化，並且發揚光大，後來居上。這一點確實值得咱中國人琢磨琢磨。

　　咖啡起源於非洲。早在十一世紀，埃塞俄比亞人已開始喝咖啡。後來咖啡傳到阿拉伯半島。在十二世紀初，麥加已有了像模像樣的咖啡館。又過了五百年，到了十七世紀，咖啡才由土耳其傳入歐洲。即使在歐洲，最早喝咖啡的也不是奧地利人。論咖啡館的歷史，維也納不如威尼斯的早;論咖啡館的數量，它不如巴黎的多;但是，聯合國把“咖啡館文化”的桂冠授予了維也納，而不是麥加、威尼斯，或者巴黎。

　　維也納的咖啡讓我想到中國的?子。多年前，當韓國向聯合國申請把“端午祭”列爲韓國的“非物質文化遺產”時，很多中國人感到很氣憤、很受傷，埋怨韓國人搬走了中國人的?子。但從另一角度看，如果我們不懂得珍惜自己的傳統和文化，而別人拿走了，發揚光大了，那麼我們應該埋怨，還是應在羞愧中感謝別人呢?

　　中央咖啡館

　　“中央咖啡館(Cafe Central)”是我們夫妻此行特意拜訪的“綠洲”。在十九世紀末至二十世紀，它是維也納文化生活的“中央客廳”。今天的“中央”仍努力保持?一百年前的模樣：寬敞的大廳、大理石桌面、紅色天鵝絨面的椅子、大吊燈、報紙架、繫?領結的維特兒(waiter)……這些維也納咖啡館的傳統特徵一應俱全。

　　走進“中央”，首先迎接我們的是著名散文詩人阿騰貝格(Peter Altenberg)。這位活躍於十九世紀末二十世紀初的作家把“中央”當作自家的客廳和書房，在這裏會客和寫作。除了回旅店睡覺，其他所有時間他都“宅”在咖啡館，甚至把“中央”作爲他的私人郵寄地址。爲了紀念這位忠心的明星顧客，咖啡館製造了這尊塑像，讓他繼續天天坐在咖啡館的門口，迎送來往的客人。

　　在維也納，每家著名的咖啡館都擁有自己的明星顧客，例如“蘭德曼”的明星是精神分析大師弗洛伊德(Sigmund Freud)，“博物館”的明星是作曲家貝爾格(Alban Berg)，“中央”則是百花齊放的“文學綠洲”。在那裏，除了總能看到“駐館作家”阿騰貝格之外，還可以見到劇作家霍夫曼斯塔爾(Hugo van Hofmannsthal)與“青年維也納”的同仁在調製“咖啡館文學”，哲學家施利克(Moritz Schlick)與“維也納圈兒”的同事在研磨“邏輯實證主義”。

　　有人在咖啡館種植文學的綠洲，有人在編織哲學的花籃，有人則在烘焙革命的火種。當年的維也納也是流亡革命者的中途客棧，托洛斯基(Leon Trotsky)、斯大林(Joseph Stalin)、鐵托(Marshal Tito)都曾是“中央”的常客。不過，那時沒有多少人相信他們能夠改變世界。

　　講到“中央”的明星顧客，最傳奇的故事發生在一九一四年七月的一天。在第一次世界大戰爆發之際，奧匈帝國的外交大臣貝希托爾德(Leopold Berchtold)應約來“中央”與社民黨領袖阿德勒(Victor Adler)喝咖啡。阿德勒警告說，戰爭將誘發革命，導致歐洲皇室垮臺。但貝希托爾德不以爲然，他環顧一下四周，以調侃的語調問：“誰來領導革命呢?也許是坐在那邊兒、總在誇誇其談的布倫斯坦吧。”

　　戰爭的結果證明他們的“中央咖啡館預言”是對的。奧匈帝國在戰爭中瓦解、奧匈皇帝被廢黜、德國皇帝引退、俄國沙皇倒臺，而領導這場革命的領袖之一正是那位化名“布倫斯坦”的咖啡客──托洛斯基。

　　在黑白之間

　　“中央”是維也納最豪華的咖啡館。華麗的連拱券、恢弘的大廳、高大的圓拱窗、優美的馬賽克花紋、精雕細刻的石柱子……洋溢?文藝復興風格的浪漫情調，它何止是咖啡“館”，簡直是一座宮殿，一座建築藝術的宮殿。所以，在“中央”不單可以喝到地道的維也納咖啡，還可以欣賞奧地利的建築藝術。

　　咖啡館所在的大樓是一座非常著名的歷史建築，名叫“費斯泰宮”，曾是奧匈帝國的金融中心。它建於一八六○年，原是股票交易所和“奧匈國家銀行”的總部，由著名建築師馮費斯泰(Heinvich von Ferstel)設計，並以他的姓氏命名。一八七六年，股票交易所搬走，換來帕赫(Pach)兄弟的“中央咖啡館”。這麼氣派的建築，說它是“咖啡宮殿”真不是誇張。

　　“中央咖啡館”和“費斯泰宮”象徵?維也納歷史上一個黃金時代。當年，奧匈帝國的版圖涵蓋了歐洲十五個國家。維也納作爲帝國的首都，自然成爲三教九流、各種文化彙集之地，而咖啡館就成了聚集各類菁英的文化沙龍。在那個黃金時代，“中央”的顧客可以看到免費提供的二十二種語言的兩百五十多份報紙。由此可見當年的排場和盛況。

　　今日的“中央”仍眷戀?舊日的好時光，除了擺在門口的阿騰貝格塑像之外，牆上還掛?奧地利皇帝和皇后的巨幅畫像。時鐘似乎停頓在過去那個黃金時代，令人暫時忘卻二十一世紀的煩惱。懷舊就像那兩幅油畫，把歷史和記憶塗上許多美麗的油彩。

　　午後的陽光懶洋洋地在街上散步，偶爾透過窗戶向咖啡館裏張望一下。我和妻子坐在咖啡桌旁，試?像維也納人那樣享受一個悠閒的下午。我要了招牌的“中央咖啡”，一杯中有三層不同的口味;她點的是有泡沫的維也納式咖啡，盛在一隻透明的、鍍金邊的高腳玻璃杯中。據說在“中央”買一杯咖啡便可以坐一整天。與我們隔?兩桌，坐?一對兒七八十歲的夫妻，似乎已經在那裏坐了一輩子(說不定也是“駐館作家”)。他們笑瞇瞇地望?我們這對兒興致沖沖、對一切都感到新鮮的“菜鳥”。

　　店內很安靜，像是一座靜修的小廟。這種靜不是聲音的安靜，而是內心的平靜。坐在一個舒適的角落，面前放一杯咖啡，配上一盞清純的白水和一塊油黑的朱古力，既可以自飲自嘆“獨釣寒江雪”，又不必形影相弔“深山守靜孤”，人生的“綠洲”就在這黑白兩極之間。

　　音樂在寬闊的大廳中響起，優美的旋律隨?鋼琴師跳動的十指，在華麗的連拱廊中穿梭起舞……美的建築、美的樂曲，還有傳奇的歷史、浪漫的懷舊，一杯咖啡讓人得到多重的藝術享受。這就是“咖啡館文化”的魅力吧。

　　來源：大公網

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