從配方上來說,拿鐵和卡布奇諾兩詞的定義並不明確,區分二者的唯一區別就是：拿鐵的牛奶比卡布奇諾的多,奶泡比卡布奇諾的薄.

說說拿鐵,牛奶與意式濃縮質量的比例在3：1到5：1之間浮動,意味着若意式濃縮有30克,那牛奶就有90克到150克.這個比例的數值多有浮動,總體來說,若是在星巴克、Costa這些大連鎖裏,買到的拿鐵牛奶量會較多；若是在獨立的精品咖啡館裏,您買到的拿鐵牛奶量就會較少.
Latté在英語國家裏泛指Café Latté,但是在意大利這個意式咖啡的本土國家,Latté指的是純牛奶,所以若是在意大利點一杯“Latté”,服務生一定爲您奉上一杯潔白的牛奶...
所以...沒錯,寫作拿鐵,讀作拿(niu)鐵(nai).
那麼卡布奇諾呢?牛奶與意式濃縮的比例在2：1到3.5：1之間.因此理論上來說,卡布奇諾的杯質量會比拿鐵的小一些.佔據一杯卡布奇諾大量空間的是奶泡,奶泡中含有大量空氣,所以很佔體積,但是質量很小.較小比重的牛奶使得卡布奇諾的咖啡味道會比拿鐵要重.
爲什麼要加這麼多牛奶呢?那我們去喝拿鐵不就相當於是喝了一大杯牛奶?
如同在【意式濃縮】中所提到,意式濃縮的味道特別強烈,強烈到大部分人都無法駕馭.聰明機智的歐洲人就通過往裏面加奶（沒錯,他們也這麼對待紅茶）,來削弱意濃的苦味,加入牛奶的香甜味.
好的,想要了解它們的做法,那麼最好就先看看這兩款飲料的組成元素.

從本質上來說,兩款飲品除了牛奶部分,其他並無區別.意濃大家已經有所瞭解,那麼這兩款飲料中的帶有“奶泡”的特殊牛奶是怎麼製出的呢?
在咖啡機上兩個棒狀物體,就是製作奶泡的關鍵,我們稱之爲“氣針”.氣針的一個作用此時就不言而喻了,就是升溫！使氣鍼口沒入液體的液麪,再打開氣閥,高溫的蒸汽進入液體傳熱,能在10秒內將一杯液體升溫至80度.若是這樣加熱牛奶,其成品這就是我們所說的“蒸牛奶”.蒸牛奶需要一種特殊的器皿,我們稱之爲“奶缸”,或者是“拉花缸”.缸身往往呈水桶狀,開口略大,以方便變換倒出牛奶的流速.往奶缸里加入冷牛奶（放在冰箱的2°C冷藏室）,倒入大概3/5的奶量,然後將氣針略微抬起,放上奶缸,使氣針略沒入奶液麪.
此時再打開氣閥,此時就會發出急劇的“滋滋”聲,加熱就此開始了.有心的朋友可以去星巴克坐坐,刻意聽的話,大概會被這個聲音吵暈.奶泡,有人也稱奶沫.氣針往奶液裏吹入高溫蒸汽,奶液中的脂肪,使得牛奶能夠撐起一個個小泡泡.就像吹肥皂泡一樣,肥皂泡的外壁是有特殊分子結構的肥皂水,那麼奶泡的外壁就是通過牛奶裏的脂肪和蛋白成分撐起來的一個個小泡.牛奶蒸好了,倒入裝着意式濃縮的大杯裏,拿鐵/卡布奇諾就做好了?
拉花,Latte Art,是咖啡世界的一種別樣魅力.通過手腕的協調,使白色的滑膩細小奶泡浮在咖啡油上,構成不同的圖案,以此來達到賞心悅目的目的.由於製作拿鐵的奶泡與卡布奇諾相比更薄,所以以拿鐵的形式拉花,較少的奶泡更能自由運動.而以卡布奇諾來說,較厚的奶泡所產生的笨重性質使其無法完成非常複雜的圖案,所以卡布奇諾的拉花
拿鐵的拉花往往要簡易得多.Latte Art,直譯爲拿鐵藝術,這個譯名也從某種程度上說明拉花是“專屬”於拿鐵的.
但是請注意,大部分星巴克、Costa門店不提供拉花,它們往往用打包紙杯出品咖啡,所以拉花好壞對於它們的售賣沒有影響,您在對着打包杯口飲用時也不會感覺到任何與拉了花的咖啡的不同點.若是想要看到酷炫的拉花藝術,請尋找獨立精品咖啡館,拉花的怪物都在那裏.
通過拉花這樣的一種特殊的手法,順滑牛奶與意式濃縮終於融合在了一起,變成了最終擺在面前的那一杯拿鐵,或者卡布奇諾.其間辛勞,並不是一張簡單的咖啡結構圖能夠解釋的.希望大家鄭重對待每一杯咖啡,不僅僅爲了付出的二三十塊錢,也爲了咖啡師、咖啡農奉上那一杯背後的大量勞動.
說了這麼多,拿鐵和卡布奇諾到底味道怎樣?有何區別?
我在此以比較客觀且淺顯的方式來分析一下二者的味道、口感.
拿鐵,由於其牛奶含量較卡布奇諾來說更高,咖啡的味道就愈加的被稀釋,奶味也更加之重.那些非常厭惡咖啡苦味的小夥伴們,你們不妨從拿鐵開始,從最稀的咖啡裏,找找咖啡除了苦味以外其他的微妙風味.
卡布奇諾呢,牛奶含量少,且一大部分是細膩的奶泡,它的咖啡味道自然會濃郁許多,加上厚厚的細膩奶泡,喝一杯正宗的卡布奇諾就像是一頭栽進柔軟的席夢思裏.口感厚重細膩,帶有更重的咖啡味道.更喜歡濃一些咖啡的同學們,在拿鐵與卡布奇諾之間,我安利給你們卡布奇諾.
各位小夥伴們無論是在星巴克這種大連鎖,還是在小的精品咖啡館,請儘量都不要再往拿鐵或卡布裏面加糖,或者至少在你加糖之前嘗一下真正的咖啡是什麼味道.無數咖啡專家一致認同,糖是咖啡原味的殺手.本就已經被牛奶稀釋多倍的咖啡飲品,再加上一包包白糖黃糖?
那麼,都加了這麼多牛奶了,拿鐵和卡布真的能體現咖啡豆的質量嗎?
答案是可以的.哪怕是加了如此之多的牛奶,風味無比強烈的意式濃縮也並沒有被完全蓋住.當然,加了牛奶之後,人的舌頭對咖啡本身風味感知能力會大幅下降,但這並不意味着人嘗不到咖啡味.哪怕是外行,在面對一杯以商業豆製成的拿鐵,和一杯以精品豆製成的拿鐵時,他依舊能明確地找到那一杯更加優秀,只不過外行可能暫且說不清道不眀精品豆究竟好在哪裏.
上海的Seesaw咖啡館曾經推出了SOE耶加雪菲拿鐵,朋友們依舊在充斥着牛奶的拿鐵中找到了耶加的獨有花香,這真實說明了咖啡豆對牛奶咖啡的影響.試問一句,若是咖啡豆真的對牛奶咖啡沒有影響,各個精品咖啡館爲何還在研究更加優秀的意式拼配組合呢?當然,還是要限定一句,奶咖雖然沒有消滅舌頭對風味變化的感知能力,它至少大幅度降低了感知能力.
業內人士將拿鐵這一類加了牛奶的咖啡稱爲奶咖或奶基咖啡.從專業角度來看,這些奶基咖啡的研究價值並沒有黑咖啡高.做咖啡研究的,一定是研究純咖啡的,而本不該研究純咖啡+牛奶,在挑剔的專家眼裏,奶咖應該叫做咖啡飲品.
儘管在專業領域並沒有得到太高評分,但是在藝術以及生活領域,奶咖卻佔了上風.奇特而美妙的拉花總是讓咖啡賞心悅目,被稀釋的咖啡也更能讓廣大怕苦的羣衆接受,香甜而細膩的蒸牛奶也使其更容易入口.有人評論說奶咖將世界上最美妙的兩樣東西：咖啡&牛奶,完美地結合在了一起.飲用奶咖,已然成爲了一種悠哉悠哉的生活態度.
如果這麼說,純咖啡偏向技術宅領域,那麼奶咖就偏向生活領域.孰優孰劣?因爲,咖啡終究是人喝的,人決定了“咖啡”這個詞的定義,個人主觀的強加對於廣大羣衆來說是沒有太大意義的.專業不專業?誰管你,好喝就行.