前街菜單上的衆多款咖啡豆或許有小夥伴會覺得“眼花繚亂”，實則可粗略劃分爲兩種風味調性：酸與苦。對於喜酸咖啡人，前街咖啡師會推薦以水果、花香爲主調的咖啡，比如耶加雪菲、瑰夏。針對“厭酸”的咖啡人，前街一般會列出豆單上苦調的咖啡豆提供客人選擇：巴西皇后莊園、牙買加藍山、印尼曼特寧、巴布亞天堂鳥等，其中帶有草本植物、野香氣息的曼特寧咖啡屬最“重口”的一款。

與大多采用產地、品種來進行命名的單品咖啡不同，曼特寧的名字源於印尼蘇門答臘島西北部mandheling部落民族的錯誤發音。在二戰日本佔領印尼期間，一名日本士兵在一家咖啡館喝到了香醇無比的咖啡，於是他問店主咖啡的名字，老闆誤以爲他是問家鄉哪裏，於是回答：“mandheling（曼代寧族）”。戰後該日本兵回國後想起當年美味的咖啡好像叫“曼特寧”，1968年日本大阪的野村貿易公司拜訪印尼普旺尼咖啡公司（N.V. Pawani Medan company），進口了15,000公斤蘇門答臘曼特寧咖啡，投放在日本市場後大受歡迎。從此，曼特寧咖啡和普旺尼咖啡公司的名聲大振，後來人們也把產自蘇門答臘島的阿拉比卡豆稱爲曼特寧咖啡。

曼特寧的“重口味”主要源於蘇門答臘的風土環境與印尼獨特的溼刨處理法（wet hulling)，而溼刨法也是由於當地高溫潮溼的環境所造就的處理方式。印尼全年溼度在70～90%之間，颱風說來就來，年降雨量甚至達到2000mm以上。如此惡劣的天氣根本無法採用像巴西、埃塞那樣採用長達2～3周的日曬乾燥，水洗處理不僅耗時，人工成本、水資源也耗費更多，於是當地人總結出這種僅需幾天的半水洗方式——溼刨法。

溼刨步驟：脫去果皮肉的咖啡鮮果直接倒入池中短暫發酵幾個小時，此時豆殼上還會殘存一小部分果膠，通過刷洗除去黏膜。接着把帶殼豆晾曬至半乾狀態，咖啡農就會把帶殼豆直接賣給收購者。收購者會將購買的半乾帶殼豆直接用特製的機器脫殼處理，得到內部的生豆，接着完成最後的乾燥。

剝離羊皮層的“裸豆”吸收了不少溼熱空氣中的水分，因此產出的曼特寧咖啡多了草本植物、香料木材的沉悶氣息。這也是絕大多數印尼咖啡豆所帶有的調性，前街希望大家都也能品嚐到這種獨特的口感，便將產自蘇門答臘的溼刨林東曼特寧咖啡列入口糧豆系列。前街的口糧豆涵蓋了多個著名咖啡產區與多個咖啡品種，剛入門精品咖啡圈的朋友可以入手，從中瞭解到產區的基礎風味。

前街咖啡印尼林東曼特寧 

產區：印尼蘇門答臘島 林東產區

等級：G1

處理法：溼刨法

海拔：1100-1600米

風味：烘焙吐司，堅果，松木，焦糖，草藥

處理速度的提高雖然大大降低了成本，但粗糙的手法也給曼特寧帶來了較高的瑕疵率。想要將咖啡售價更高，出口前必須採用手選去除瑕疵，才能達到印尼的G1等級（每300公克生豆的瑕疵低於11）。一般我們在印尼曼特寧生豆的麻袋上會看到DP（二次手選）或TP（三次手選）的標記，越多重的精篩表示咖啡豆的品質越高。前街的PWN黃金曼特寧咖啡經過了一次機選+三次手選，確保豆子規格在18目以上，儘可能剔除所有瑕疵顆粒，色澤均勻。口感上也更乾淨，甜感與香氣更爲清晰。

值得一提的是，如此精品的黃金曼特寧是PWN公司的獨家產品。爲了保住「黃金曼特寧」這個金字招牌，有先見之明的PWN搶先把「Golden Mandheling」註冊爲獨家商標，因此只有他家的黃金曼特寧咖啡豆纔是真貨。

像黃金曼特寧咖啡這種口感濃厚，且極具地域風味的咖啡，前街建議以手衝黑咖啡的方式萃取品嚐，能更好喝到咖啡的香氣。前街發貨的咖啡豆都是5天內新鮮烘焙的，爲的是大家收到時還是新鮮度最佳的階段，能爲我們杯中增添更多的風味層次。

黃金曼特寧咖啡豆由於烘焙度採用的是中深度烘焙，咖啡豆內部質地鬆散，吸水性較強，如果用與淺烘咖啡豆的水溫、研磨度，咖啡容易過萃，呈現讓人不愉悅的焦味與澀感。爲了避免這一點，前街咖啡師會將水溫調低，研磨度調粗，減少咖啡中的苦味大分子釋出。這裏前街會用到87～88攝氏度的熱水與中等的研磨度（中國標準20號篩網通過率70%）。

前街對於提升醇厚度的咖啡會習慣用流速較慢的KONO濾杯，相比於V60濾杯的大出水口，KONO的浸泡功能更好，讓咖啡粉在相等的萃取時間更多好的風味物質。

三段式注水：先注入30克水進行30秒悶蒸，從中心點細水流注入並緩慢繞圈至125克，等濾杯中水位降至即將露出粉牀繼續繞圈注水至225克，總萃取時間約爲2分鐘。

手衝的黃金曼特寧咖啡入口能感受到濃厚的黑巧克力香氣，烘焙榛果、焦糖、甜瓜的風味非常融合，口腔中明顯的香料氣息，餘韻持久。

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