由於咖啡種植業哥斯達黎加爲比較高級的職業。咖啡農在哥斯達黎加的地位很崇高。1897年，首都市民見證咖啡富豪捐贈的國家劇院落成。咖啡財富爲哥斯達黎加的政治，經濟和民主帶來穩定力量，是中美洲國家所罕見的。另外，哥國訂有法律只允許栽植阿拉比卡，羅巴斯塔在其境內屬“違禁品”，也是世界僅見的創舉。

哥斯達黎加的產量不大，年產量約11萬噸上下，在中南美洲排名第七。哥國以新近的咖啡品種爲主，如卡杜拉，卡杜艾，新世界等，古老的波旁和鐵比卡並不多見。境內也衍生不少變種，最有名的是波旁變種薇拉莎奇，屬於風味優雅的品種，巴西也引進栽種，曾得過獎。另外，哥國研究機構不遺餘力改良混血的卡提摩，試圖降低粗壯豆血統，並增強卡提摩的阿拉比卡風味，近年已出口到亞洲試種

由於咖啡種植業哥斯達黎加爲比較高級的職業。咖啡農在哥斯達黎加的地位很崇高。1897年，首都市民見證咖啡富豪捐贈的國家劇院落成。咖啡財富爲哥斯達黎加的政治，經濟和民主帶來穩定力量，是中美洲國家所罕見的。另外，哥國訂有法律只允許栽植阿拉比卡，羅巴斯塔在其境內屬“違禁品”，也是世界僅見的創舉。

哥斯達黎加的產量不大，年產量約11萬噸上下，在中南美洲排名第七。哥國以新近的咖啡品種爲主，如卡杜拉，卡杜艾，新世界等，古老的波旁和鐵比卡並不多見。境內也衍生不少變種，最有名的是波旁變種薇拉莎奇，屬於風味優雅的品種，巴西也引進栽種，曾得過獎。另外，哥國研究機構不遺餘力改良混血的卡提摩，試圖降低粗壯豆血統，並增強卡提摩的阿拉比卡風味，近年已出口到亞洲試種。

哥斯達黎加多半採用水洗處理，近年也出現另類的半日曬處理法（Miel）或稱（Honey Coffee），可譯爲“甜如蜜”處理法。哥國標榜“甜如蜜”處理的咖啡，均在麻布袋上打上大大的（Honey Coffee），頗爲搶眼。它改良了巴西半日曬法以增加甜味，重點是儘量完整保留黏在豆莢上的果膠層，去果皮後將黏黏的豆莢移到戶外的高架棚，類似肯亞得做法，以免吸收土地的雜味和溼氣，然後暴曬，風乾約一至兩週。這期間每隔一小時就得去翻動豆莢，使之均勻乾燥，讓豆子充分汲取厚厚果膠層的果香和糖分精華，脫水後還要置入木質容器熟成。極爲費工，但“蜜釀”的成果喝起來甜如蜜。缺點是此處理法風險很高，天氣太潮溼時很容易發黴腐敗。哥斯達黎加並不比干燥，卻敢於採用長時間暴曬的處理法，令人捏把冷汗，但這也體現哥斯達黎加藝高人膽大的咖啡工藝。