在巴西東南部米拉斯（Minas Greais）州塞拉多（Cerrado）區的一些莊園裏種植着古老的波旁咖啡。這些莊園，如卡平·布蘭科（Capin Branco）莊園和維斯塔·阿萊格爾（Vista Allegre）莊園，種植的波旁老品種咖啡也在市上出售。雖然出自同一個地區，但這些咖啡各具特色。卡平·布蘭科咖啡比維斯塔·阿萊格爾咖啡口感更柔滑，而維斯塔·阿萊格爾咖啡濃且黑色，兩者酸度較低。可是，像所有的巴西咖啡一樣，它們最適於鮮嫩的時候飲用，因爲越老酸度越濃。這些咖啡種植者已自行組織成巴西特種咖啡協會（the Speciality Coffee Association of Brazil）。與以往不同的是，巴西現在的經濟較少依賴咖啡，咖啡僅佔國民生產總值的8%～10%。在二戰前，巴西咖啡總產量佔全世界的50%甚至更多，現在接近30%，但是該國對全世界咖啡的影響，尤其是對咖啡價格的影響，卻是舉足輕重的，例如1994年的兩次霜害就曾引起全球咖啡價格的暴漲。

自1720年從法屬圭亞那（Guyana）引進咖啡樹以來，咖啡生產逐漸變成一門科學。1990年前，巴西政府對咖啡業進行嚴格的監控，既有嚴厲的干涉又有價格保護措施，而且國家一直對農民實行最低價格保護措施，以至造成咖啡生產過剩。二戰前一段時間，剩餘存貨多達7800萬袋，後來不得不將其用火燒掉或投入水中毀掉。

自1990年以來自由市場開放，原來的“巴西咖啡管理局”（IBC）被國家的非投資行政機構――國家經濟協會取代，該協會奉行不干涉政策，允許生產者與出口商直接洽談。出口商的經營活動由政府立法監督，有關部門對合法的出口商予以登記
巴西有許多大型的農場，經營一望無際的咖啡園，他們使用機器採收，並且使用機器烘乾，自動化的效率很高，儼然把咖啡當成一般農業材料，完全棄風味與不顧。因此，很多精選咖啡公司乾脆不賣巴西豆，以免自貶身價。在精選咖啡店裏，偶爾還是會出現巴西的“聖多斯咖啡”（santos），不過都是“波旁聖多斯”（bourban santos），而非低價的“平豆聖多斯”。聖多斯是波旁種的後裔，因此聖多斯港出口而得名。這種咖啡樹在開始結果的前三四年間，所生出來的豆子小而彎曲，風味特佳，成爲“波旁聖多斯”。之後，豆子變大，形狀平坦，不再彎曲，成爲“平豆聖多斯”，風味已大不如前。在臺灣地區，到處可見到巴西咖啡，不過大都是平豆聖多斯，其實，巴西各地還是有優良品質的咖啡豆，會以自己的名稱賣到市場上，不再泛稱“巴西咖啡”。有些農場還保留着波旁舊種，生豆的顆粒很小，彎曲很明顯，中央線呈現紅絲，有“紅中心”（red center）的別號。波旁豆的口感飽滿，濃厚芳香，像喝陳年老酒一般，非常值得一試