說到日本的咖啡文化，佔據我們視線的大多是東京那些人人追捧的大牌連鎖，Blue Bottle、Flglen、KITSYNE……它們身上流淌的外來血統固然洋氣，卻很難代替在街角咖啡店裏小坐的溫馨。日本本土的咖啡文化由來已久，但在大都會里卻常被吞沒，它們更多地藏匿在一些相對“非主流”的文藝小城。跟淺子遠離東京，踏上一場三天兩晚的尋美之旅。這裏有日本本土咖啡文化真正的魅力。

一日目：【大阪】TAKAMURA WINE &COFFEE ROASTERS

外來文化衝擊下的多元咖啡館

 

大阪一直走在關西地區裏趕時髦的前端。從伊勢丹機場驅車20分鐘，就到了「TAKAMURA WINE &COFFEE ROASTERS」。光看店名就能看出來和海報就能看出來，這裏信奉的是如果一種逼格不夠，那就兩種。

把咖啡和紅酒聚集到了同一個屋檐下的「TAKAMURA」雖然2013年纔開業，但已經是關西地區屈指可數的進口紅酒零售店了。光看店裏這些飽滿的紅酒架，就讓某些人心潮澎湃了唄。

不過光看主體的吧檯區域，最搶眼的還是那臺碩大的咖啡豆煎焙機。

爲了讓咖啡獲得不輸紅酒的香醇和新鮮度。「TAKAMURA」裏所有咖啡豆都有自己的獨家煎焙方法，以激發豆子最原始的口感。這家店的咖啡豆也是全日本咖啡迷們必敗的大阪手信之一。

大阪府大阪市西區江戸堀2-2-18

http://takamuranet.com

「2日目」：【京都】高木咖啡

古都的喫茶店情調

離開大阪已經是晚上，第二天我們坐了趟JR來到了京都站。京都咖啡文化圈的繁榮度已經是人盡皆知了吧。雖然近幾年摩登的新咖啡館遍地開花，京都人卻仍沒有忘記昭和式的喫茶店記憶。如果你早晨來這裏，很少能看到行色匆匆的上班族。他們大都坐在喫茶店裏，一手端着報紙、一手扒着碗裏的早餐，喫完再慢吞吞去上班。這樣令人羨慕的慢節奏喫茶文化，深深根植在京都人的日常裏。

注：「喫茶店」是歐美的「Café」、「Coffee Shop」等概念傳來日本前最傳統的日式咖啡館式樣，多供應咖啡和日式洋食。現在日本街頭的喫茶店多歷史悠久，幾十年不會更換陳設和菜單，保留着濃濃的昭和氣息。

今天我們要去拜訪的「高木咖啡」，就是京都最有代表性的喫茶店之一。高級酒店的早餐固然不錯，但京都人最常去的還是這些藏在商店街裏的老喫茶店。京都暖就暖在這種下町的人情味。

「高木咖啡」的常客大多數是瞄準了早餐去的。焦黃綿軟的烤土司，中間夾上從隔壁肉店剛運來的新鮮火腿，邊上配的土豆泥只用了洋蔥和土豆做原料，是樸素的老味道。

很多人來京都是因爲這裏的名勝古蹟，但古都的魅力可不止是這些。京都的“古”是活的，這裏的人們都愛享受生活。京都擁有日本名列前茅的麪包和咖啡消費量。淺子推薦你大可放心跟着當地的人流（或者跟着食物的香味），走進一家街角的咖啡店，喫一頓原汁原味的昭和式早餐。這也是感受京都魅力的祕訣之一。

住所: 京都府京都市下京區高辻通室町東入骨屋町175

www.oc-shop.co.jp

【福岡】

設計重鎮果然連咖啡也很潮

下午我們坐飛機從關西飛往九州的心臟——福岡。福岡雖是全日本最宜居的城市（且淺子可以肯定地告訴你，福岡妹子的口音是全日本最軟萌的之一），但旅遊業一直不溫不火。這幾年卻憑着逐漸興起的設計文化火了。許多東京人也會專程來這裏拜訪年輕人們的開的有氣質小店。今天我們在福岡要拜訪的這家咖啡館就是這種新生代設計文化的代表之一。

隨性的店主橋口把TAGST 設計的很有個人風格。四面都是輕工業風的混凝土牆，就算算上吧檯，一共也只有五張桌子，客人們都習慣站着喝咖啡。背景裏不播放任何BGM，填充這個空間的只有衝咖啡的聲音和咖啡本身的香氣。

日本人民愛喝冷飲，可咖啡的矛盾之處就在於這裏。冷卻後的咖啡很難保持原有的香氣和鮮度。橋口則想解決這個問題，TAGST 裏四種咖啡豆組成的獨特配方口感清爽，很有辨識度。

當然，不負福岡「設計之城」的名聲，TAGST 除了賣咖啡，還設立了一個藝廊，橋口會定期邀請國內外的藝術家過來辦沙龍。

這個沙龍空間的設計也很大膽，拆除了和咖啡區域之間的隔牆，而且竟然沒有椅子。橋口說自己的理想是人們能自然而然地端着咖啡，圍攏過來，一邊欣賞藝術，一邊自在地交流。

TAGST 是一個文化發信地，這裏不知不覺就形成了一個小社區。橋口口中這種關乎當地社區的願望，大概纔是本地咖啡文化最美好的地方。

福岡縣福岡市中央區春吉1-7-11

http://www.tagsta.in

「3日目」：【德島】晴溶咖啡

親近自然，也親近人

第三天，也是咖啡之旅的最後一站，我們來到了四國島的心臟——德島。從松山機場開車前往今天的目的地，三好市，沿途都能看到清澈的祖谷溪。穿過吉野川，沿着細細的山道向上攀登，有一個小小的高地，先看到的是一個很不起眼的體育館。這就是「舊出合小學校」，我們今天的目的地。

這是一座廢棄的體育館，從中間穿過去之後有一幢兩層樓的校舍。門前常有孩子跑來跑去，不知道的人會以爲這裏還是一間小學。可是校舍面前的庭院（操場？？）裏卻擺着幾張咖啡桌，被環繞在山間的綠意裏。

晴溶咖啡（「ハレとケ珈琲」）改造自當地小學的廢棄校舍。它的主人植本先生曾在東京做設計師，一次公司要做一個廢校改造的項目，於是他參觀了好幾間廢棄的小學。當中，他對「舊出合小學校」最一見鍾情。

「舊出合小學校」建於昭和4年（1929年），2005年被廢棄。隨着人口老齡化，這樣發廢棄小學在三好市還有很多。政府爲了再次利用它們，向社會公開徵集企劃案。

德島的川流聲、鳥鳴聲，還有清澈的空氣，都是他在東京從未遇到的。植本先生想，總之先開個咖啡館吧，創造一個能把這塊地域的人集中到一起的地方。三個月後，一家人帶着簡單的行李，從東京搬來了德島，隨着時間的流逝，他們和這片土地上的人們間的羈絆也越來越深。

店裏的咖啡豆都從愛媛縣產地直送的專門店進貨。每天清晨，植本先生就會開始生豆進行手工挑選，再按尼加拉瓜、祕魯、埃塞爾比亞等不同的產地選擇不同的烘焙方式，用的都是最原始的手動式煎焙機。在認真的植本先生看來，這種繁瑣的步驟是理所當然的。“咖啡豆也是農作物的一種，因此每種豆子的狀態當然是有區別的。煎焙的時候還要根據氣溫和溼度靈活變化。”

當然，晴溶咖啡不只賣咖啡，披薩、咖喱等主食的菜單也很豐富。

植本先生的妻子修子的老家也是經營咖啡館的，她母親是一位點心研究家。因此，店裏的點心研發工作就交給修子和妹妹綾子。這樣看來，晴溶咖啡也算是家族事業的一種延續。

這棟老校舍裏共有8個房間，現在已經四間重新被使用了起來。除了由食堂改造來的咖啡空間，這裏最熱鬧的是這間兒童活動室。它的前身是小學裏的圖書室，他們剛搬來的時候還留着許多兒童讀物。

植本先生說，這裏就真的和一個學校一樣。不管是過來喝咖啡的大人還是孩子都能放鬆下來、自在地聊天。相比傳統咖啡館重視營造的那份不打擾他人的沉寂，晴溶咖啡的人情味顯然要濃得多。學校這個接地氣的特殊氣場，直到現在還被他們鄭重地保留着。德島的人們不但珍惜自然，也珍惜人與人之間的關係。

每週二， 晴溶咖啡會舉辦手工作坊、演出或戲劇。這裏早就不只是個咖啡館了，而是當地人學習和交流的空間，這和校舍的原始功用好像也沒多大改變。現在這裏現在還有四個教室待利用， 植本先生說它們馬上將被賦予新的使命。

隨着「晴溶」這家祕境咖啡的名聲越來越響，除了當地人，每天還會有大量縣外的客人慕名而來。我們看到有人會送上老闆一株自家田裏剛摘下的新鮮蔬菜，再給修子一袋做點心時可能會用到的水果。 晴溶就像他們搬來德島時期望的那樣，是一家讓人們變得更親近的咖啡館，同時似乎還在孕育着什麼新的東西。

德島縣三好市池田町大利大西15

作者/淺子

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