不過烘完的曼特寧就如同毛毛蟲破繭成蝶一樣，熟豆非常的飽滿，看着就相當的養眼了主要是收購曼特寧咖啡，印尼最好的產區幾乎都被它收購走了，所以PWN公司出來的豆子大部分也都是獨特的精品。而黃金曼特寧就是這個公司出產的產品，生豆收購回來之後再經過多重人工手選,挑選出飽滿無瑕疵的豆子，最後這些彷彿經歷選秀般層層篩選的佳豆才能劃分爲黃金曼特寧。不過PWN公司把黃金曼特寧註冊了商標，也就是說以後只有PWN公司出產的黃金曼特寧才能算是真正的“黃金曼特寧”了。市面上很多不是PWN公司出的，掛着黃金曼特寧名牌的豆子其實應該叫做精品曼特寧。“黃金曼特寧”，它不是什麼陳年豆，只不過是公司命名的一款產品
黃金曼特寧喝起來比林東曼特寧乾淨，曼特寧原有的草藥味，土味和木味幾乎不見了，但焦糖甜香更爲強烈，果酸味也較爲明亮優雅。
曼特寧咖啡被認爲是世界上最醇厚的咖啡，在品嚐曼特寧的時候，你能在舌尖感覺到明顯的潤滑，它同時又有較低的酸度，但是這種酸度也能明顯地嚐到，跳躍的微酸混合着最濃郁的香味，讓你輕易就能體會到溫和馥郁中的活潑因子。除此之外，這種咖啡還有一種淡淡的泥土的芳香，也有人將它形容爲草本植物的芳香。
一般林東曼特寧烘焙到二爆再出爐，可降低雜味，但黃金曼特寧二爆前或二爆後出爐都有很好的透明度與甜感，烘焙詮釋空間更寬廣曼特寧獨有的藥草香與沉木味。肇因溼度高，分三階段乾燥果膠層所致。這也是世界罕見的處理法，誤打誤撞創造出曼特寧低酸、濃稠和悶香風味。而由於三階段乾燥法變量多，加工手法粗糙，曼特寧堪稱品質最不穩定的精品咖啡。雜碎豆，黴豆，黑豆，未熟豆充斥，使得烘焙師傷透腦筋，烘焙前要花不少時間挑除瑕疵豆，但這並不減損世人對醇厚曼特寧的偏好。爲了改善曼特寧缺陷豆偏高的問題，日本人十幾年前採用更嚴格的品管，乾燥後的生豆經過密度與分色篩選後，最後又再經過四次人工挑豆，剔除缺陷豆，生產出都色暗綠色、豆相均一的黃金曼特寧
銷售商經常將Lintong林東和Mandheling曼特寧咖啡標記爲幹處理。而事實上經常是通過多種混合模式將果肉與咖啡種子分離，較爲普遍的是一種後院式的溼處理。聰明農夫把剛採摘下來的咖啡櫻桃放入由廢金屬，木頭和自行車零件組裝成簡陋的去皮機。然後將去了皮的粘溼的豆子放在塑料編織袋中發酵過夜。第二天早上手工洗去已經被髮酵的鬆軟的果肉與黏質。包裹銀皮的咖啡放到前院的薄板上預幹而後送到中間商的倉庫除去銀皮與進一步乾燥。最後通過卡車將咖啡運送到Medan棉蘭港（蘇門達臘省會），從而完成第三次也是最後一次乾燥。
另據報道在其他Mandheling曼特寧產區除去果皮後黏質被允許曬乾附着在豆子上，如同巴西的半水洗處理一般。其後再用機器將曬乾的黏質和銀皮除去。最後再經過同樣的兩階段乾燥，首先在中間商的倉庫然後是出口商位於Medan棉蘭港的倉庫。
處理過程與蘇門答臘特色。我如此細緻的描述這些處理的過程是因爲還不清楚土壤和大氣與非同尋常的處理技術以及三階段乾燥各自在何種程度上影響着林東與曼特寧系咖啡的特色的形成。只有一件事情是確定的。這些處理偶爾會產生極好的咖啡同時也極端的不穩定。只有靠Medan港出口商倉庫中無情的挑揀才能保證Lintong林東和Mandheling曼特寧深度的質感與獨特的而低調的豐富口感能從其他雜味的干擾下浮現出來。
曼特寧咖啡產於亞洲印度尼西亞的蘇門答臘，別稱“蘇門答臘咖啡”。主要產地有爪哇島、蘇拉威西島及蘇門答臘島，其中90%爲羅布斯塔種。其中蘇門答臘島所產的“曼特寧”最爲有名。出產於Sumatra蘇門答臘北部的精緻的傳統阿拉比卡咖啡中最好的被冠以林東Lintong與曼特寧Mandheling出售到市場上。準確地說林東Lintong是指生長在位於林東行政區Toba湖西南部小片區域的咖啡 她風味非常濃郁，香、苦、醇厚，帶有少許的甜味。一般咖啡的愛好者大都單品飲用，但也是調配混合咖啡不可或缺的品種。
曼特寧口味濃重，帶有濃郁的醇度和馥郁而活潑的動感，不澀不酸，醇度、苦度可以表露無遺。曼特寧咖啡豆的外表可以說是最醜陋的，但是咖啡迷們說蘇門答臘咖啡豆越不好看，味道就越好、越醇、越滑。
曼特寧需要層層的篩選，我想這絕對是必要的。它瑕疵豆的概率太高了，加上長的醜樣，有時好的豆子看着都像瑕疵豆。我每次挑曼特寧的時候，能挑出一把的瑕疵豆，回頭在瑕疵豆裏再看看，又覺得其實不能算瑕疵豆，它的樣子就是這樣不堪啊。
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