來自嵩嶽咖啡莊園的郭志嘉，談起父親郭章盛經營咖啡園的故事，頗有幾分傳奇，而初入精品咖啡領域的張德弘，也對臺灣未來咖啡市場充滿期待，兩位年輕的創業者，都想爲臺灣精品咖啡貢獻一份心力。

砍掉茶樹種咖啡 嵩嶽驚豔國際

郭志嘉表示，他的父親對咖啡有一份特殊熱情，30年前當臺灣人還不知咖啡是什麼的年代，荷苞山的咖啡傳說讓他忍不住上山採集，挖取了幾棵不知名的樹苗回來種植，2年後長出了咖啡果實。海拔1,200公尺的嵩嶽莊園原本是以種茶葉爲主的，郭志嘉說，“當年父親決定砍掉大片茶樹種咖啡時，完全得不到家人的支持，在深山裏賣咖啡也沒有客人上門。”

於是決定主動出擊，嵩嶽咖啡把他們在臺灣土地上種植的咖啡生豆寄去國外比賽，在2010年美國scaa年度世界精品咖啡比賽中得到臺灣參賽者的第一名，從此聲名大噪，也在臺灣各項咖啡生豆比賽中屢屢獲獎，全國冠軍的殊榮不斷地落在他們樸實的莊園裏。

不接受咖啡“酸” 無法入深度領域

但是臺灣咖啡的文化畢竟太淺，咖啡豆的口感偏酸，造成一般民衆無法接受，張德弘說，“好的咖啡才能留住那個酸，不好的咖啡不能淺培，因爲不能把不好的酸烘焙出來，那種酸是是一種死酸，不能回甘。”張德弘更指出，臺灣的土地種出的咖啡充滿水果香氣，尤其是百香果、龍眼花的香，是其他地方種不出來的風味。

在推廣精品咖啡這段期間，張德弘發現，一般消費者對咖啡的刻板印象就是認爲咖啡是苦的，因爲一般義式咖啡會把豆子烘得焦黑，喝這些深烘焙咖啡的消費者，已不太容易再進一步嘗試其他口味，尤其是不能接受咖啡的“酸”。張德弘強調，“不能品嚐咖啡的酸，就無法踏入咖啡的深度領域。”

在自家莊園種出多次冠軍豆的郭志嘉指出，很多消費者買到的臺灣咖啡豆大部分都是混合國外進口的豆子，然而，真正的臺灣咖啡豆在國際上越來越受好評，因爲臺灣的年輕人都願意去學習，烘焙的技術也進步很多，再加上便利商店全面推出的優惠咖啡，讓臺灣的消費者接受了咖啡，開創了喝咖啡的熱潮，但是精品咖啡的推廣仍不足，“真正的精品咖啡是須透過評鑑的，經過臺灣最大的咖啡協會評分達到80分以上纔算得上精品咖啡。”

拒絕爛咖啡 自己手衝只要50元

提供到府服務的張德弘爲客人概算過，準備一組濾泡式咖啡的器具很簡單，只要一個磨豆機、一隻濾杯、小磅秤、一把手衝壺與玻璃咖啡壺，花費4千元左右，再買500元的半磅精品豆，自己就可以手衝咖啡，一杯只需要50元，就可享用健康美味的好咖啡了。

“拒絕爛咖啡”是推廣精品咖啡的業者呼籲的口號，他們建議消費者不要去喝即溶咖啡，尤其是臺灣的咖啡豆製成的即溶咖啡可能更糟，因爲臺灣生產的咖啡豆極少，不能和生產咖啡的大國相比，國外大廠的即溶咖啡還可能用咖啡豆去萃取，臺灣產製的即溶咖啡可能只有香精等化學成分，聰明的消費者還是選擇精品豆吧。

烘焙咖啡的深淺 決定風味與營養

張德弘也強調，淺培的咖啡豆會有烘不熟的問題，沒有熟化的咖啡豆會殘留有毒的生物鹼，對人體是有害的，也是造成心悸的主要成分，當然還有瑕疵與缺陷豆的毒素問題；但是如果烘得好的淺培咖啡，會保留豐富的綠原酸，綠原酸是一種抗氧化物，對肝臟很好，還有燃脂及提升注意力的功效。

爲推廣精品咖啡而努力奔走的兩位青創業者，都有共同的理想，想要瓦解臺灣一般人認爲咖啡苦澀的刻板印象，讓更多人瞭解咖啡，愛上咖啡的美味，更享受咖啡的樂趣，他們期盼這不是一個夢想，而是在不久的將來成爲咖啡風潮洶湧的事實。

臺灣種咖啡第一人郭章盛 

郭章盛說，咖啡豆不會在一夜間老去，所以採收期較長，這對高山上人力不足的莊園是比較有利的。郭章盛指出，現在嵩嶽莊園裏種的咖啡樹有很多不同的品種，除了最普遍的鐵比卡，還有一些稀有的品種，因爲臺灣沒有人有種咖啡的經驗，所以他種咖啡都是參考國外的資訊，再自己摸索，同一品種的咖啡嘗試不同的處理方式，再作成紀錄。

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