這周呢,給開始於去年的“咖啡豆的處理方式”系列收個尾。有人會問了,難道幹法,溼法和半乾半溼法,都還沒有囊括所有的門類嘛?沒錯,確實還有許多遺珠,譬如專用於
蘇門答臘咖啡(Sumatra coffee),即衆所周知的
曼特寧咖啡(Mandheling coffee)及其周邊島嶼(如蘇拉威西)的Giling Basah法。
該術語來自印尼的蘇門達臘島廖內省(Riau)的當地口音廖內語(Bahasa Riau)。英語曾翻譯爲“Traditional Sumatra processing”、“Backyard wet-processing”等等。直到澳大利亞咖啡學家託尼·馬什(Tony Marsh)在2009年美國專業咖啡協會專題討論會上發表論文時,對該技術進行了詳細描述,並稱其爲“Wet hulling”,翻譯過來就是在潮溼的條件下颳去豆殼,即“溼刨法”。人們對於蘇門答臘咖啡的風味有着極其兩極分化的評價,也是因爲這種處理方法所導致的。爲什麼呢?且看下文——
溼刨法的加工流程
溼泡法的加工流程簡而括之:鮮果浮選去皮→約幾小時的發酵→帶殼豆暴曬1-2天(含水量40%-45%)→豆體半硬半軟時脫殼→裸豆再幹燥2-4天(含水量12%-13%),得到森林般顏色的咖啡豆。
溼刨豆的風味
(1)低酸(Low acidity):人工採摘後先放入水中進行粗篩選,去除浮在表面的雜質和未熟的青果,然後再對沉底的成熟咖啡櫻桃進行去皮,產出帶殼豆。傳統水洗法,將會進行24-48小時的發酵去除咖啡豆上的果膠,然後曬乾至11%的含水量,纔會剝離羊皮紙層,進行挑選分級。而溼刨法與其的最大差異就是——發酵容器小、用水少、時間短,因此導致酸度低。
(2)泥土(Earthy)&草本(Herbal):由於短時間的發酵,豆殼上還會殘存少量高糖分的果膠和相當高的含水量,堆在一起長時間放置的話很容易發黴,產生黴菌毒素,比如赭麴黴毒素A。爲了能實現長時間儲存,就需要將咖啡豆曬乾,使含水率降低至10-12%。那麼問題來了,印尼這個地方平均溼度都在80%,中美洲地區的咖啡乾燥僅需5-10天,而蘇門答臘地區的咖啡乾燥則需要奢侈的3-4周。於是,爲了加快咖啡的乾燥速度且避免發黴,急着賣出去的收購商在暴曬1-2天后,就對尚未完全乾燥的咖啡豆直接進行脫殼處理,去掉羊皮紙後可以明顯加快乾燥,這就是“溼刨”的來源,而其他的加工處理方法都採用的是完全曬乾後的“幹刨”。
去皮後的生豆,會被直接放置在天井、篷布、鋪有草蓆或塑料皮的水泥地面路上乾燥。因爲沒有羊皮紙的保護罩,生豆會幹燥得非常迅速,完全乾燥後的生豆會呈現綠玉色。但過於直接的熱量可能導致咖啡老化,從而有乾澀的木頭味。也有的人呢,喜歡這種泥土和木質味,認爲是屬於豆子的風土味。
(3)濃郁(Full body)&複雜(Complex flavor):由於印尼當地不用網牀乾燥,溼潤的去皮裸豆更易與外界,特別是地面上的許多微生物近距離地發生相互作用。上述的土味和黴味便構成了溼刨豆的複雜性,並豐富了本質上源於水果的風味特徵。在中烘下,這些風味複合物會產生各式各樣的排列組合。有的人說,香氣是甜美辛辣的柑橘或葡萄柚;有的人則覺得有奶油糖果般的巧克力,雪松調的柑橘和酸漿果等等。總之是濃烈多樣的刺激,亦可理解爲粗糙的狂野。
溼刨豆的瑕疵
水洗法豆經過烈日的洗禮後,造成內部水分的流失,生豆和豆殼之間有着很明顯的空隔層,脆乾的豆殼容易被刨去。然而,溼刨法的生豆含水量較高,豆粒膨脹使帶殼豆內部沒有很明顯的空隔層,因此豆殼較難被刨去。此外,潮溼生豆表面泛白,豆體膨張且非常柔軟,因此脆弱的生豆經受不了劇烈摩擦。即使將用於水洗法的金屬磨芯去殼機,換成口徑更粗且較爲柔和的塑膠磨芯去殼機,柔軟的豆子依然會被磨碎,特別是兩端,容易形成小的缺口,產生許多殘次的羊蹄豆或刮傷豆。也正因爲如此,在烘蘇門答臘豆之前會進行多次手選或者採用深烘來掩蓋瑕疵。
產區:蘇門答臘
海拔:1500-1800米
品種:鐵皮卡
處理法:溼刨處理
風味:堅果、黑巧克力、焦糖、草本
衝煮參數:kono濾杯 88°水溫 研磨中粗 粉水比1:15
衝煮手法:30g水量悶蒸30s,二段注水到120g進行分段,水位下降即將露出粉牀再注水,三段注水到225g停止衝煮,萃取時間爲2:00
風味描述:草本 堅果 巧克力 焦糖風味,口感飽滿紮實,醇厚度高,餘韻回甘悠長持久