這是我第一次來亞洲，我來到一所城市大學工作，並堅定地致力於以一種儘可能純淨的方式體驗這種文化-放棄了一些我最喜歡的舒適環境，這有可能稀釋中國人我在那裏的生活首先：沒有咖啡。至少每天早上不在我的公寓裏。不，我會把它保存在校園裏新開張的咖啡館裏，甚至市中心的星巴克裏請客。我會學會醒來喝綠茶。
經過四個月的私人剝奪後，一位大學行政人員帶着一個友好的小禮物送了一個使者到我家門口：一整整齊齊地包裝的速溶Nescafé瓶。我的意志被打破了，我喝了。
當我從第一杯和最後一杯速溶咖啡中洗掉口中的苦味後，我便乘了一個小時的巴士去了這座城市最高檔的購物中心的外國超市，買了一臺法國報紙。唯一的咖啡豆選擇是在意大利烤制並磨碎的Lavazza，每磅40美元。回到我的放縱之前，這並不便宜，也不是特別方便，當然這不是地方主義的練習，但我發現有可能，而且每天都在變得越來越多。
中國人通常不喜歡咖啡，特別是不喜歡新鮮的烘焙或特色咖啡，當然也不是早上的習慣。在中國雜貨店購買的咖啡中，有98％是速溶咖啡，其中最受歡迎的是三合一咖啡：粒狀羅布斯塔，奶精，甜味劑，以及可能涵蓋任何剩餘咖啡口味的其他調味劑，全部摻入一個容器。但是經過十多年的企業推動和市場和口味的緩慢發展，精製咖啡和咖啡店文化已開始流行。
中國擁有自己的咖啡種植業已有一個多世紀的歷史，它始於1800年代末期，一位法國傳教士向南部雲南省介紹了這種咖啡種植業，如今該行業隨着國民消費的增長而迅速發展。國際咖啡組織（International Coffee Organization）估計，中國目前種植的咖啡豆超過肯尼亞和坦桑尼亞的總和。
但是，中國咖啡的生產，文化和業務遠非一個具有凝聚力的主題。
雲南種植的豆類全是阿拉伯咖啡，品質中等：對於本地消費而言太好了，但對國外的特殊烘焙商來說還不夠好。很大一部分出口到德國。中國飲料大部分是從越南（世界上最大的羅布斯塔咖啡生產商）進口的，而越南恰好與雲南省接壤。
與毛茸茸的朋友在中國蘇州第36故事享用一杯拿鐵咖啡。
自1996年在美國以外的第一家星巴克在東京開業以來，共產主義中國僅進行了幾輪國際擴張，就在1999年在北京開設了一家商店。這家企業巨頭交替受到世界各地的咖啡飲用者的推崇和推崇。衡量從國家到鄰國任何市場上咖啡文化狀況的一種衡量標準。他們不會去那些至少沒有手工咖啡萌芽口味的地方，但是他們不願以成熟，獨立的咖啡場景進入市場（意大利最早的星巴克正精心計劃下一個開業年）。
現在，在中國運營了十七年之後，星巴克控制着60％的咖啡館市場，每天大約有一半的新星巴克在中國開業。
從國際咖啡組織的貿易統計數據中，可以清楚地看到過去十年來中國咖啡口味的增長如何反映了1960年代和1970年代日本的相同變化。日本對咖啡的全面擁抱花費了數十年的時間，但如今這些島嶼已成爲世界第四大咖啡消費國。中國排名第十七，僅次於中國，因爲其人口衆多，中國公民平均每年僅喝五六杯。想象一下，當數字達到每週一杯時的需求，更不用說每天早晨一兩杯了。
儘管絕大多數中國人只喝速溶咖啡，而且只能在家喝速溶咖啡，但如果有的話，一個特殊的市場正在慢慢佔住，並擴大了新鮮，優質阿拉比卡咖啡豆的市場。這些商店有兩種不同的版本：公司版和本地版。
一杯美國品牌的咖啡越貴，它就越成爲一種身份象徵，就越有人們想要它。
馬克斯似乎對這個概念及其本國含義有本能的理解。 “我很難用英語解釋，”他告訴我，仔細選擇了自己的話。星巴克是一臺機器。那臺機器只對星巴克有好處。但是在這裏，人們更重要。”
36th Story是我發現的第一家精通咖啡並且感覺真實的商店，既適合於周圍環境，也致力於製作咖啡。儘管在茶葉之鄉主要銷售咖啡，但馬克斯的商店無疑是中國人，這是一家地道的當地咖啡店，在這個剛剛開始發現自己的意義的國家。
正如其聲稱的那樣，通過創造這種文化，星巴克還爲像Max這樣的獨立商店取得成功鋪平了道路。這是一種經濟現象，最初在美國引起人們的注意，被稱爲星巴克效應。星巴克附近的獨立咖啡店賺的錢更多而不是更少。
外國公司品牌和當地人對口味相同的產品收取的價格與剛開發出咖啡口味的顧客相同，因此，任何人都在猜測中國咖啡的未來會是什麼樣，但其影響是整個行業肯定會感受到這個國家的口味。
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