其實我對印度的豆子以前從來不是很感冒的，提到印度，就這麼幾個印象，龐大的人口;外購大量軍用高科技武器，然後構成一支破爛部隊;全民都會說英語，軟件業發達;在我腦海裏，印度就是這樣啦。至於說道咖啡，我倒是聽過說很多關於印度季風咖啡的，但是也沒有刻意去看過，到底季風是個什麼樣子。

　　直到昨天，朋友寄來了一款豆子，讓我嚐嚐鮮，但並非印度季風，而是印度的火山豆，這個火山豆倒是一下打破我對印度(印度哦，不是印度咖啡)的壞印象，於是有了興趣查了一下季風豆的由來，感覺還挺有意思，在這裏和大家分享一下：

　　這是朋友寄來的烘好的印度火山豆，爲了品測豆子本身，所以只烘焙到了一爆，所以沒有完全展開，顏色也比較淺，咖啡果酸爲濃重，口感也比較好。

　　資料來自《咖啡鑑賞手冊》

　　無論就質量還是數量而言，印度咖啡在過去數年中都取得了長足的進展。其中一個主要原因是20世紀90年代實行了市場自由化政策，這極大削弱了印度咖啡委員會(CBI)在咖啡出口上的壟斷。

　　在以前的管理體制下，咖啡被混在一起出口，不分品種。而在新的體制下，印度種植的不同種類的阿拉伯咖啡和羅百氏特咖啡被重新區分開來，以適應市場對印度咖啡的更高需求。在印度特種咖啡協會(SCAI)的策劃下，美食咖啡運動也蓬勃發展起來。其中的許多會員都有自己的種植園，可直接向協會供貨。

　　位於印度西南部的卡納塔克邦(Kanataka State)是印度主要的咖啡產區，而高品質咖啡則產於喀拉拉邦(Kerala State)的代利傑裏(Tellichery)地區和馬拉巴爾海岸(Malabar)。近年來，咖啡種植已被引進到有茶葉種植傳統的地區，如印度東北部的阿薩姆(Assam)地區，以幫助那裏的農民改善生計。

　　印度咖啡之所以受到咖啡愛好者的喜愛，有幾種原因，但最重要的是由於應用在咖啡豆上的一個加工過程，通常被稱作“季風”(monsooning)過程。在過去，乘客或貨物搭乘帆船來往印度，大約需要幾個月的時間才能抵達歐洲。在運送圖中由於空氣溼度高，生咖啡豆的味道和顏色都有所變化，到達目的地的時候，咖啡豆已經由原來的綠色變爲一種奇特的黃色。

　　消費者們逐漸習慣了這一點，所以當蒸汽輪船縮短了旅途的時間之後，咖啡生產者發現消費者仍然想要原來那樣顏色和味道且受長途履行影響的咖啡豆。爲了能再造出原來哪種咖啡的風味，就採用了“季風”處理過程。每年的5、6月份，在印度的西南部會出現季風現象，因此在季風季節，人們將咖啡攤在四周敞開的特製房子裏，大約有12-20釐米的厚度，在那放置5天，再一遍又一遍地用耙子梳耙這些咖啡豆，以便使所有的咖啡豆都接觸到當時溼度極高的空氣，然後把這些咖啡豆鬆鬆地裝到袋子裏堆起來，以便使季風可以吹透袋子。這些袋子每週重新裝一次堆一次，一共經過7周，直到咖啡豆變了顏色和味道。最後這些咖啡豆經過手工挑選，除去那些未收到“季風”影響的咖啡豆，然後裝袋，準備出口。每年10月到次年2月是製作“季風”咖啡的好時節。

　　印度出產的阿拉伯咖啡，其最高等級爲A。一些風行全球的羅百氏特咖啡也來自印度，這些咖啡經過加工以後風味尤佳，深受烘焙商、尤其是那些上好蒸餾咖啡的烘焙商歡迎。