若以炒得深（苦）和淺（酸）作爲表達咖啡味道光譜的兩極，傳統意大利式咖啡（Italian Roast）將會毫無疑問地佔據一邊（注：焦黑如炭的法式French Roast和維也納式Vienna Roast已不常見）。至於“極淺烘焙”的另一端，筆者則會想起臺灣；數年前的香港，咖啡店大多隻提供果酸度低的深炒豆。發燒友若想品嚐酸苦平衡點的咖啡，往往要從臺灣進口。

 

　　烘焙表現咖啡豆原味

 

　　原以爲北歐咖啡的味道光譜很遼闊，但這趟旅行令我發現，原來今天在香港的“選擇”反而更多；無論是效果像花茶般柔和的低溫淺炒配上層次細膩的虹吸衝煮，又或是焦黑出油的深炒豆搭配口感濃烈的法壓壺，總會在本地的咖啡店找到。挪威咖啡給我的印象很簡單，只有“給懂咖啡的”與“不懂得精品咖啡”兩種。由於生活指數高，“隨便一間”咖啡店也有COE得獎豆供應。他們對於衝煮方法不講究，至於烘焙風格，則是以表達豆的原味爲主。

 

　　得獎豆咖啡 薄利多銷

 

　　從首都機場Gardermoen乘火車到市中心Oslo S站大約三十分鐘。筆者在奧斯陸的咖啡之旅，主要集中在面積有油尖旺般大的市中心。除了知名烘焙商Solberg & Hansen 的總部需要乘坐巴士前往，其他的，均是步行可達。由老友Eystein任職總經理、奧斯陸最大連鎖店Kaffebrenneriet是COE拍賣會常客。在短短11年，分店由4間發展至今年的28間，箇中祕訣，是薄利多銷：當7-11便利店的蒸餾咖啡索價22挪威克朗（約28港元），他們以COE得獎豆炮製的咖啡，才只是25挪威克朗而已。Eystein直言，這是“津貼當宣傳”（subsidized coffee）。他知道崇優的挪威人喝過優質咖啡後，就不會走“回頭路”喝商用級別了。

 

　　另一間受當地發燒友極力推介的，是開業不久的Supreme Roastworks。跟我們一樣，他們也是中游（炒豆）下游（開店衝咖啡）兼顧。筆者跟他的東主Magnus很投緣，除了因爲他店也是採用可變壓的Strada EP意式咖啡機，更佩服他的炒豆理念——他認爲要表達豆的原味，不在衝煮而是烘焙。所以他並不會因應客人的衝煮方式準備兩個版本，一淺一深。在他的店我喝過了全挪威最美味的意式濃縮咖啡，這杯容易入口、甘甜如蜜的咖啡，是由淺炒的巴西單莊園豆製成。

 

　　明星咖啡店方面，奧斯陸有兩間由世界咖啡師比賽冠軍開設的店。2000年冠軍開設的兩間，命名爲Mocha和Java ，可惜筆者到訪當天，店員說老闆Robert去滑雪了！幸好碰到同樣“摸門釘”、來自哥本哈根的上屆丹麥冠軍Rasmus。跟他交流一番，尚算補償。至於2004年冠軍Tim Wendelboe 以自己名義開設的咖啡吧，則很早已知他現正專注穿梭農莊。在中美洲碰到他的機會，可能比在挪威還要高。店員們知道筆者帶了數包自己出品的豆後，興高采烈地從貨架取豆交換交流。印證了“知之者不如好之者，好之者不如樂之者”一話。

 

　　文、圖﹕Patrick Tam（精品咖啡店Knockbox店主，美國精品咖啡協會、歐洲精品咖啡協會認可咖啡師，美國CQI認可杯測師，Cup of Excellence首位港人評審，www.facebook.com/Knockboxcoffee）