*精品咖啡迷朋友提醒我們說，咖啡迷都是花心的，很想每天喝的咖啡都不一樣。掛耳包的雨林咖啡超適合精品咖啡迷享用，但雨林咖啡豆，一包230g就太多了！減半份量應該會多些精品咖啡迷有興趣。聽他的意見，我們把230g的換成100g，同樣放在專業透氣咖啡袋中，想親手在家慢磨、慢煮咖啡的精品咖啡迷朋友，不要錯過嚕！*
在藍山咖啡還未被發現前，曼特寧曾被視爲咖啡中的極品。
曼特寧咖啡被認爲是世界上最醇厚的咖啡，在品嚐曼特寧的時候，你能在舌尖感覺到明顯的潤滑，它同時又有較低的酸度，但是這種酸度也能明顯地嚐到，跳躍的微酸混合著最濃郁的香味，讓你輕易就能體會到溫和馥郁中的活潑因子。酸味與苦味相當平衡，味道純淨醇厚，有焦糖般特殊的香味，口感香醇濃郁，由於生產量比較少，故價錢比一般的咖啡豆略高。除此之外，這種咖啡還有一種淡淡的泥土的芳香，也有人將它形容爲草本植物的芳香。
生長在海拔750——1500邁克爾原山地的曼特寧口感豐富紮實，有著令人愉悅的酸味。氣味香醇，酸度適中，甜味豐富十分耐人尋味，適合深度烘焙，散發出濃厚的香味。
雨林咖啡即爲蘇門答臘產的阿拉比卡，又稱曼特寧。
有人說掛耳包的發明，是愈飲愈嘴刁的咖啡友辦公室內的救星。而這掛耳包內，居然是這麼高水平、用心製作、背後還有一個動人故事的精品曼特寧咖啡？你心動了嗎？
什麼是雨林咖啡
就是住在雨林裏的咖啡，種植於印尼蘇門達臘亞齊省Gayo山區，美麗的塔瓦湖（Lake Tawar）湖畔。咖啡專家統稱這邊生產出的咖啡爲“阿拉比卡曼特寧咖啡”，特別種植在雨林裏的咖啡，吳子鈺稱它爲“雨林咖啡”。
曼特寧屬於海拔1,200米以上的高原咖啡。一級質優的黃金曼特寧，口感較粗豪，帶有陣陣木炭的香氣和泥土味，夾雜著黑朱古力和多種香料，例如丁香及胡椒。強性品種，具濃厚的香味， 一般對咖啡特別愛好者， 都喜歡單品飲用。
雨林咖啡有著令人驚豔高水平的品質。由於是自然樹蔭栽培方式，少了化肥與農藥的干擾，也避免植株過度日照，使咖啡豆品質達到最佳狀況，每一口都有曼特寧獨特的香氣跟後勁口感，不苦不澀帶點舒服的微酸。
雨林咖啡種植於印尼蘇門達臘亞齊省Gayo山區，美麗的塔瓦湖（Lake Tawar）湖畔。咖啡專家統稱這邊生產出的咖啡爲“阿拉比卡曼特寧咖啡”。
雨林咖啡的創辦人吳子鈺在南亞海嘯之後，發起一個環境永續發展的雨林咖啡計畫，以農民經濟與雨林“共生”爲目標，每年親自前往亞齊與農民商討合理收購價格，咖啡豆採自然樹 蔭栽培方式，從人力採收、水洗、曬豆、挑豆、裝入布袋，直到海運至臺灣，整個流程都由吳子鈺和當地工作團隊一手包辦。所得盈餘都用到熱帶雨林的關懷和復 育，以一種“公開化、透明化”的模式又符合公平交易精神，實踐企業“創造利潤背後所需負有的社會、地球責任”的理念。
什麼是樹蔭咖啡(Shade Grow Coffee)
一種傳統種植方式，也是古老阿拉比卡品種最佳的栽種方式。農人不需要大舉砍伐雨林而是沿著咖啡種植果樹或其他次要作物，咖 啡就在這些樹蔭林的遮蔽下生長，不破壞林地生態和候鳥棲息地。樹蔭林的花朵和果實吸引許多雜食動物，提供食物及庇護以躲避天敵，生意盎然宛然一個小生物 圈，是一種對環境最友善與互利的種植方式。
亞洲第一款曼特寧日曬咖啡
雨林咖啡與印尼亞齊咖啡產區經過兩年半的研發，推出亞洲第一款曼特寧日曬咖啡。以最傳統的方式手工日曬品質最佳的阿拉比卡咖啡豆，豆子在天然的陽光下自然 發酵、自然乾燥，將果香與糖分轉化濃縮在咖啡豆中。手工製程繁瑣，失敗率又高，所以每一顆豆子都是農人的心血。誠摯邀請您品嚐這份吸飽陽光香氣的曼特寧日 曬咖啡。
日曬咖啡 Dry Process，也稱爲unwashed（未洗）或natural（天然）咖啡，是最傳統的曬豆方式，最早源自於非洲。採收下來的新鮮咖啡果豆在稍微清理 後就鋪曬在曬豆場，讓陽光自然乾燥。因爲果豆容易受氣候影響，溼度不對豆子就會滋生黴菌而失敗，所以在約10至14天的曝曬時間裏，要完全透過人工不斷的 翻整、過篩雜質、留下狀況最好的豆子。
經過悉心的照顧，果豆吸飽陽光香氣，自然發酵、自然乾燥，將果肉的香甜氣濃縮在豆子裏，口感帶著溫順的甜酸味。
日曬咖啡爲何稀少？除了要有足夠的日曬環境之外，人工費用高、製程又久，所以一般人不會採用。加上品質控制不 易，結果不是大好就是大壞，所以需要仰賴非常專業又有經驗的專家，才能生產出一定品質的日曬咖啡豆。目前高品質的日曬豆不多，大多在埃塞俄比亞、肯尼亞、坦尚 尼亞、烏干達、布隆迪與津巴布韋等非洲地區。
- 通過SGS與琉公基金會檢驗合格，安全無虞
- 自然樹蔭栽培，氣味濃醇
- 利潤回饋當地雨林研究
品味水洗豆與日曬豆的滋味
主要差別在於“發酵”。水洗法將外皮、果肉除去，只留下咖啡豆——即咖啡樹果實的種子，經全日照三天，讓含水率降至12%，沖泡出的口感是咖啡豆最原 始純粹的風味。日曬則是經過“發酵”讓風味昇華，就如同葡萄、大豆自然發酵後，滋味會轉化到新的境界，日曬也是如此。日曬保留了外皮、果肉，經過 14——20天的半陰乾，讓咖啡果肉的口感充分滲入豆子中，帶來迷人的清新微酸與果香。
蘇門答臘亞齊省傳統咖啡豆中間製程是採半水洗，即在果實去掉外皮後，連同果肉放置於發酵槽內發酵半天至一天，再進行水洗。故稱半水洗。當地村落並沒 有日曬的經驗與設備，且日曬需要農友每日查看發酵狀態，費工、費時，因此每一批日曬而得的咖啡豆都有自己的個性，風味都有細微的差別。若不是子鈺已跟當地 農友與村落建立良好的關係，一起協助與幫忙，便不可能誕生這支獨一無二的日曬曼特寧。
日曬則是經過“發酵”讓風味昇華，就如同葡萄、大豆自然發酵後，滋味會轉化到新的境界，日曬也是如此。日曬保留了外皮、果肉，經過14——20天的半陰乾，讓咖啡果肉的口感充分滲入豆子中，帶來迷人的清新微酸與果香。
蘇門答亞齊省當地傳統咖啡豆中間製程是採半水洗，即在果實去掉外皮後，連同果肉放置於發酵槽內發酵半天至一天，再進行水洗。故稱半水洗。當地村落並 沒有日曬相關的經驗與設備，且日曬需要農友每日查看發酵狀態，費工、費時，因此每一批日曬而得的咖啡豆都有自己的個性，風味都有細微的差別。
coop.tw/product/%E9%9B%A8%E6%9E%97%E5%92%96%E5%95%A1%E6%97%A5%E6%9B%AC%E6%9B%BC%E7%89%B9%E5%AF%A7#sthash.Qr7bZf0d.dpuf曼特寧屬於海拔1,200米以上的高原咖啡。一級質優的黃金曼特寧，口感較粗豪，帶有陣陣木炭的香氣和泥土味，夾雜著黑朱古力和多種香料，例如丁香及胡椒。
日曬則是經過“發酵”讓風味昇華，就如同葡萄、大豆自然發酵後，滋味會轉化到新的境界，日曬也是如此。日曬保留了外皮、果肉，經過14——20天的半陰乾，讓咖啡果肉的口感充分滲入豆子中，帶來迷人的清新微酸與果香。
蘇門答亞齊省當地傳統咖啡豆中間製程是採半水洗，即在果實去掉外皮後，連同果肉放置於發酵槽內發酵半天至一天，再進行水洗。故稱半水洗。當地村落並 沒有日曬相關的經驗與設備，且日曬需要農友每日查看發酵狀態，費工、費時，因此每一批日曬而得的咖啡豆都有自己的個性，風味都有細微的差別。
日曬則是經過“發酵”讓風味昇華，就如同葡萄、大豆自然發酵後，滋味會轉化到新的境界，日曬也是如此。日曬保留了外皮、果肉，經過14——20天的半陰乾，讓咖啡果肉的口感充分滲入豆子中，帶來迷人的清新微酸與果香。
蘇門答亞齊省當地傳統咖啡豆中間製程是採半水洗，即在果實去掉外皮後，連同果肉放置於發酵槽內發酵半天至一天，再進行水洗。故稱半水洗。當地村落並 沒有日曬相關的經驗與設備，且日曬需要農友每日查看發酵狀態，費工、費時，因此每一批日曬而得的咖啡豆都有自己的個性，風味都有細微的差別。
日曬則是經過“發酵”讓風味昇華，就如同葡萄、大豆自然發酵後，滋味會轉化到新的境界，日曬也是如此。日曬保留了外皮、果肉，經過14——20天的半陰乾，讓咖啡果肉的口感充分滲入豆子中，帶來迷人的清新微酸與果香。
蘇門答亞齊省當地傳統咖啡豆中間製程是採半水洗，即在果實去掉外皮後，連同果肉放置於發酵槽內發酵半天至一天，再進行水洗。故稱半水洗。當地村落並 沒有日曬相關的經驗與設備，且日曬需要農友每日查看發酵狀態，費工、費時，因此每一批日曬而得的咖啡豆都有自己的個性，風味都有細微的差別。
通過SGS與琉公基金會檢驗合格，安全無虞雨林咖啡 ──吳子鈺改變世界的起點
雨林咖啡 ──吳子鈺改變世界的起點
日曬則是經過“發酵”讓風味昇華，就如同葡萄、大豆自然發酵後，滋味會轉化到新的境界，日曬也是如此。日曬保留了外皮、果肉，經過14——20天的半陰乾，讓咖啡果肉的口感充分滲入豆子中，帶來迷人的清新微酸與果香。
蘇門答亞齊省當地傳統咖啡豆中間製程是採半水洗，即在果實去掉外皮後，連同果肉放置於發酵槽內發酵半天至一天，再進行水洗。故稱半水洗。當地村落並 沒有日曬相關的經驗與設備，且日曬需要農友每日查看發酵狀態，費工、費時，因此每一批日曬而得的咖啡豆都有自己的個性，風味都有細微的差別。
“一年前還是嘴巴里講的東西，現在咖啡豆裝在印著‘雨林咖啡’的麻布袋中，真的回來了！”達成使命的成就感，加上理想在現實中衝撞的挫折，箇中滋味宛如眼前堆積如山的咖啡，苦澀中帶著甘甜......這些吳子鈺口中“100輩子都喝不完”的咖啡豆，是4個月前他親赴印尼，以高於產地3-5％價格直接向農民購買進口的頂級阿拉比卡咖啡。今年36歲的吳子鈺，濃眉大眼，921地震後不曾再修剪過的三千煩惱絲隨意紮在腦後。意外的是，粗獷的外表下，他有顆敏感、細膩又近乎孩童般的心。
民國88年921後，吳子鈺一直在家鄉東勢參與災後重建工作；4年前南亞海嘯後，他又與建築師謝英俊、大隘文化生活圈協進社總幹事蘇詩偉等社運前輩一起到印尼受災最嚴重的亞齊省訪視，此行開啓了他探索、瞭解印尼之門。隨後他就讀的臺大環工所指導教授於幼華參與了蘇門答臘北方Bakkara村的環境永續發展計劃，更種下如今吳子鈺在臺灣賣起蘇門答臘“雨林咖啡”的種子。
在得知印尼年產35萬公噸咖啡、是全球第4大原豆出口國，而蘇門答臘的雨林卻以每年200萬公頃的速率消失中；更在驚覺臺灣現階段生活消費所需資源來自全球，必須要耗用29個臺灣才足以支撐，自己也是環境的“剝削”者時，吳子鈺決定要爲印尼do something。
“沒有貼近追索，沒有謙卑反省，同情和理解就無從發生，行動也無從展開，”吳子鈺說。
目前臺灣市面上所銷售的公平貿易咖 啡，幾乎都購自西方特許商，而吳子鈺要做的是，直接到產地農村去進行第一線採購。爲了籌募資金，他開始寫信給朋友，請他們努力轉寄，希望號召400位長期 訂戶，採2年爲期、一個月一磅的方式，預購他滿懷理念與抱負的雨林咖啡。雖然反應與他默認的目標有很大差距（目前只有二十多位），吳子鈺仍在去年12月親 赴亞齊省咖啡產地Takongon拜訪。今年6月，他花費臺幣80萬元，從農民手上買回第一批、總計3公噸的雨林咖啡。
“雨林咖啡走的是社會企業路線，利潤不分配給股東，而是回饋當地農民。”吳子鈺指出，整個計劃分3部分，公平貿易是起點，他要讓咖啡交易透明化，帳目、利潤的使用完全公開。
後續的“雨林計劃”，則把雨林咖啡的盈餘用到熱帶雨林的關懷和覆育上。
目前贊助雨林研究計劃的行動已經展開。今年6月，吳子鈺與蘇門達臘蘇北大學的生物系主任簽署協定，從9月新學期開始，提供一位教授（5,000美元）、5位研究生（每人500美元）合計7,500美元，從事當地熱帶雨林的基礎研究，累積雨林相關數據庫。
“我衷心盼望他們能成爲印尼擺脫貧窮的種子。”吳子鈺心懷感激地說，由於雨林咖啡目前還賣出不到十分之一，營收困難的情況下，這筆研究經費是由老師於幼華教授“贊助”的。
吳子鈺以2年爲期，把它當作是一種實驗。如果2年後計劃仍能存活，吳子鈺希望能進一步以購買或承租的方式，開始進行雨林覆育工作。
吳子鈺坦承，雨林咖啡計劃“很浪漫、近乎奇想”，然而，人因夢想而偉大，就算失敗，也是個“美麗的失敗”！
最讓吳子鈺感動的，是那二十多位雨林咖啡計劃的最初支持者，除了熟識的朋友外，竟有一半是隻憑網絡上的一封信就出資支持的陌生人。支持者是吳子鈺心中很大的助力，“爲了他們，不管再怎麼辛苦，我也要不折不扣地把計劃完成！”吳子鈺堅定地說。
半水洗咖啡(Wet Process)即去除咖啡豆果皮後，不經發酵，直接乾燥，有比較鮮明的酸度。
烘焙度：中重度烘培
口感：香氣十足，口感帶點微酸甜味。
保存方法
咖啡對溫度、溼度與光線都非常敏感，請放置乾燥陰涼處，開封后請放置密封罐，儘量隔絕空氣。購買後儘早使用完畢。最佳飲用期限爲三個月，最長可保存一年。
