這個月初去參加了一次咖啡杯測，對象是來自留尼汪島的尖
波旁咖啡豆。
“留尼汪島的尖波旁”，這平凡的文詞，對一般人可能毫無吸引力；但落在任何一個咖啡玩家眼中，卻會心跳加速，熱血沸騰，爲什麼呢？
話說十幾年前，兩個極富傳奇色彩的咖啡品種現身，轟動了整個咖啡世界。這兩個品種，一個是藝妓〔注1〕，另一個就是尖波旁。關於藝妓咖啡，曾在《介紹兩個頂尖莊園》那篇隨筆中簡略提過，其詳細的故事，以後找機會再說；本篇趁著杯測留下的印象，想與讀者分享尖波旁的傳奇。不過在談尖波旁之前，得先弄清楚一些與咖啡品種有關的事，否則讀者對尖波旁所造成的轟動，可能會覺得難以置信。
我們平時所喝的咖啡，無論來自阿拉比卡種（Coffea arabica）、剛果種（Coffea canephora，俗稱羅巴斯塔種〔注2〕）、或較罕見的利比里亞種（Coffea liberica），在植物學裏，都是莤草科，咖啡屬之內的品種。咖啡屬內的品種很多，單單是已有紀錄的，就在百種以上〔注3〕，但到目前爲止，值得注意的，只有其中的阿拉比卡和羅巴斯塔這兩大品種。這是因爲，全世界的咖啡，約3/4是來自阿拉比卡，1/4來自羅巴斯塔，兩者加起來，約佔總量的98％，剩下近2％的零頭，則是利比里亞咖啡。
追求高品質咖啡的人，對於阿拉比卡和羅巴斯塔這兩大品種，注意力大概都會放在前者，理由很簡單：阿拉比卡咖啡雖然不保證一定有好風味，但高品質的咖啡，包括所有精品咖啡在內，全在阿拉比卡的範疇，羅巴斯塔只能列在商業豆這一級。
而說到阿拉比卡，它其實像是個大家族，家族內又有很多不同成員，其中對咖啡世界影響最大的成員，該數波旁（Bourbon）和梯比卡（Typica）。原因在於，咖啡一度是阿拉伯獨佔的商品，爲了保持其獨佔性，阿拉伯人絕不允許具有發芽能力的種子離開其原生地〔注4〕；但到了17世紀，種子終究還是被偷偷帶往新世界〔注5〕，在新世界開枝散葉，繁衍出無數的後代，這些被偷出來的種子，就是波旁和梯比卡兩個品種。繁衍過程中，由於各種因素，例如：自然突變（natural mutation）、種內交配、人工育種等，又產生了許許多多新品種，像是卡杜拉（Caturra）、卡杜艾（Catuai）、帕卡斯（Pacas）、瑪拉戈吉卜（Maragogype）、帕卡瑪拉（Pacamara）、SL28、SL34及其他一大長串。可以說，目前我們所喝的阿拉比卡咖啡，絕大多數都是那些被偷出來的波旁和梯比卡的後代。
波旁咖啡之所以得名，是因爲它在新世界最早被廣爲種植的地方，當時被稱爲波旁島，也就是今日的留尼汪島（Reunion）〔注6〕；而本篇所要談的傳奇主角，尖波旁，則是波旁咖啡在島上的自然突變品種〔注7〕。
尖波旁（Bourbon Pointu）還有另外兩個名字，勞瑞那（Laurina）、李霍伊（Leroy），但都不如尖波旁名頭來得響亮。之所以稱爲尖波旁，是因爲豆形狹長，兩端是尖的，而原生種波旁（有人稱之爲圓波旁）則豆體較短，輪廓略似橢圓形。尖波旁和原生種波旁外形上的差異，看看（圖1）及（圖2），應該立即可以分辨出來；不過，兩者最大差別倒還不在外形，而在於風味和咖啡因含量；如果用簡單的話來形容尖波旁，就是“風味好、咖啡因含量低。”
圖1. 尖波旁
2. 原生種波旁（圓波旁）
關於尖波旁的風味，我最後再談，這裏先談談尖波旁的咖啡因含量。根據統計資料，一般咖啡豆，其咖啡因的含量，阿拉比卡是0.9～1.2％，羅巴斯塔是1.6～2.4％〔注8〕，而尖波旁則僅爲0.6％，比一般阿拉比卡咖啡低很多，更遠遠低於羅巴斯塔。雖然尚未達到美國的去咖啡因咖啡（Decaffeinated coffee）的標準，但已經是很多受不了太多咖啡因，卻又喜愛咖啡者的福音了。
由於風味好且咖啡因含量低（不太影響睡眠），尖波旁早在18世紀就受到世人喜愛，不少名人，像是法王路昜15，小說家巴爾扎克都是它的“粉絲”。18～19世紀的兩百年間，尖波旁在波旁島曾大面積種植，1800年還曾達到年產4千公噸的高峯，但隨後，颶風、火蟻、葉鏽病等一連串的災難接踵而來，以至種植日漸減少，終於，在1942年，最後一批運回法國的尖波旁，只剩下可憐的兩百公斤，而且自此之後，尖波旁消失得無影無蹤，連官方文書都不再提及。1950年代之後，留尼汪島已經無人種植咖啡，島上的農業也完全轉向其他如甘蔗之類的農作物，咖啡與留尼汪島不再有牽連，而尖波旁，被咖啡界公認爲“已經絕種”。
尖波旁的重現於世，就是本篇要談的傳奇；而傳奇的開啓者，得歸功於一位日本咖啡專家，川島良彰（Jose Yoshiaki Kawashima）。
川島先生出生於1956年，由於他的父親經營咖啡烘焙事業，可以說，他自小就成長於咖啡環境。高中畢業後的1975年，被父親送到素有生意往來的薩爾瓦多，進入大學的經濟系就讀，可是川島的興趣其實是咖啡而不是經濟，所以耗費了大量時間去研究咖啡，甚至爲了去“國立咖啡研究所”學習咖啡而放棄了經濟系的學業，得知此事的父親，在盛怒之下，停止了川島的經濟支助。但川島仍然不改其志，以翻譯的工作換取生活費，半工半讀，繼續學習咖啡，直到1981，他25歲那一年，薩爾瓦多爆發內戰，才返回日本。
在薩爾瓦多期間，川島由國立咖啡研究所的專家處，聽到尖波旁的大名，雖然專家們都認爲尖波旁已經絕種，但他心中卻懷抱著“或許還能找到它”的夢想。
返國後，進入UCC咖啡公司工作，任職於農業研究部門，擔任UCC海外種植據點（包括牙買加、夏威夷、蘇門答臘等地）的督導工作。1999那年，因公出差，去到東非，就乘便一訪鄰近的留尼汪島，請當地人士陪同尋找可能殘存的尖波旁。他發現，島上的年輕人，很多甚至不知道在歷史上，留尼汪島曾是咖啡的重要產區，而且大名鼎鼎的“波旁”品種，正是起源於此。據川島的回憶，有一次還有一個小夥子帶他去到超商，以爲他要找的，是放在架子上的咖啡豆。
短短日子的尋找，並沒有得到任何結果，川島失望地回到日本，以爲自己的夢想終於破滅。但隔了兩年，一位曾陪他尋找尖波旁的當地獸醫，在野地找到30棵咖啡樹，立即通知川島，川島馬上趕往留尼汪，經過鑑定，確認這30株咖啡樹是尖波旁無誤。終於，在UCC及法國官方合作下，歷經五年覆育，於2007年有了初步成果：700公斤咖啡生豆。UCC自其中精選240公斤運回日本，烤成熟豆後，以100公克爲單位，共2000單位，每單位7360日圓（兩千多臺幣！）的“天價”出售，一上市就被搶購一空。第二年更漲到每單位8750圓，還有咖啡店以每杯咖啡5250日圓的高價賣給咖啡饕客。而開啓傳奇，把尖波旁重新帶回世人面前的川島先生，就在2007，尖波旁上市的同年，離開UCC，成立了自己的公司，並且創立日本的永續咖啡協會（Sustainable Coffee Association）。
月初我參加尖波旁杯測，就是這宗旨的體現，而杯測的因緣卻要回溯到2007。正是那年，我得知尖波旁在日本上市的消息，想方設法，看看有沒有往來日本和臺灣的親友能帶回一些豆子，可是不僅2007沒弄到手，而且連著幾年都落了空，直到去年。
事情是這樣的：幾年前，曾拜託一位非常用心經營咖啡的劉先生，設法追這支名動天下的尖波旁。畢竟，由咖啡從業人員去追咖啡，比起私人俱樂部去追咖啡，管道要多得多。去年夏天，一個湊巧的機會，劉先生以負有盛名的藝妓咖啡競摽豆，換回一小批尖波旁，終於讓五四俱樂部一圓品嚐尖波旁的宿願。可惜那一批尖波旁並不是來自留尼汪島，而是來自哥侖比亞（不知道種子是如何渡過重洋，去到哥侖比亞的？）風味確實不錯，但似乎不完全符合檔案中的“明亮酸味，藍莓、香草的氣息，絲絨般的滑順”那種描述。農產品與產地的自然條件密切相關，土壤、陽光、雨水、氣溫等，任何一點變動，都足以改變最後口中的感覺。所以去年我向劉先生再度提及，是否能追些正牌留尼汪尖波旁回來，皇天不負苦心人，劉先生今年終於達成這個艱難任務：杯測結束之後，再等一兩個月，這支“留尼汪島的尖波旁”，就將來到五四咖啡俱樂部。而杯測時所感受到，那還略欠完美的酸、香、滑順，是否能在更仔細的焙烤過程中美妙呈現，都要等豆子到了之後才能驗證。UCC販售這款豆子的時候，用了一個動人的廣告：
一年一次的美味奢侈
吸引追求尖波旁的顧客，而我們五四咖啡俱樂部，今年總算可以等到這遲來的奢侈了。
前街咖啡烘焙的巴西日曬黃
波旁咖啡豆在品牌和品質上都有充分的保證。而更爲重要的是，性價比極其高，一包半磅227克，價格僅有85元左右。按照每杯咖啡15克粉來計算，一包可制15杯咖啡，每杯僅需要6元不到，比起咖啡館出售動輒幾十塊一杯的價格來說可謂良心推薦。
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