當咖啡在1700年代被引入巴西時， 傳說它通過狡猾的生物間諜活動而繁榮起來。Francisco de Melo Palheta於1727年在帕拉州種植了第一棵咖啡樹，然後咖啡向南蔓延，直到1770年到達里約熱內盧。咖啡最初僅用於國內消費，但在19世紀，對咖啡的需求開始增長。歐洲。到1820年，咖啡種植園開始在里約熱內盧，聖保羅和米納斯吉拉斯州擴張，佔世界總產量的20％，到1830年，咖啡成爲巴西最大的出口。
到20世紀初，巴西的全球產量幾乎達到了惡習，供應了全世界80％的咖啡，它仍然是世界上最大的生產國，約佔全球供應量的三分之一，即每年30億噸。總體而言，人工林佔據的面積幾乎等於比利時的面積，大部分位於聖保羅州和米納斯吉拉斯州等涼爽，海拔較高的地區，其中阿拉比卡植物的含量最高。
阿拉比卡咖啡（Coffea arabica）是一種咖啡植物，生長着最高品質的
咖啡豆，占主導地位，並且可以進一步分解爲各種品種。品種是雜種或自然突變，它們保留了其亞種的大多數特徵，但在至少一種重要方面與之不同。 Typica和Bourbon是幾乎您會聽到的所有咖啡品種的父母。
波旁通常可以提高生產效率，這也是巴西在1860年代成爲世界咖啡超級生產國之一的原因之一，當時巴西被引入以彌補因爪哇葉鏽病暴發而造成的供應損失。波旁咖啡略帶甜味，具有某種焦糖品質，還具有良好的清脆酸度，但根據其種植地的不同，可以呈現不同的風味。
有幾種獨特的巴西品種，波旁本身具有彩色品種，包括紅色（波旁）和黃色（波旁）。令人困惑的是，“巴西桑托斯”有時被稱爲品種，但通常被用作巴西咖啡的分級術語，而不是各種阿拉伯咖啡。該名稱指的是巴西經過咖啡的港口，被認爲比“
巴西咖啡”質量更高，但通常是波旁。
波旁咖啡品種
在蒙多諾沃品種約佔40巴西咖啡％，而之間的混合Typica和波旁這是在巴西發現在20世紀40年代。它特別適合該國的氣候和農民喜歡，因爲它具有抗病能力和高產量。喝咖啡的人之所以喜歡它，是因爲它能生產出具有厚實的身體和低酸度的甜。
卡杜拉（Caturra）是波旁（Bourbon）品種的自然突變，最早發現於巴西的卡杜拉（Caturra）鎮。該品種的產量高於其父親。這主要是由於植物較短。它也比老式的傳統品種更具抗病能力，並且顯示出更檸檬酸的酸味，如檸檬和酸橙味。 Maragogype是Typica 品種的自然突變，也發現於巴西。該品種因其豆粒大而聞名，且產量比Typica和Bourbon品種低。 Catuai是Mundo Novo和Caturra的雜交種，於1940年代末在巴西繁殖
在巴西，“天然”和“ 製漿天然 ”加工咖啡是國王，天然加工咖啡是目前占主導地位的加工方法。傳說是因爲在傳統上以這種方式加工咖啡已有150年的時間，然後才引入製漿機，所以有了一個明顯的“巴西”杯。實際上，這些過程確實有助於彌補該國通常較低的海拔，天然和紙漿天然添加都增加了甜度和複雜度，而如果沒有它，這是無法實現的。在巴西，儘管是世界上主要的加工方法，但完全清洗的過程卻很少。
一些巴西豆，特別是天然漿粕或“巴西天然”豆，具有明顯的花生質和沉重的質感，使其成爲濃縮咖啡混合物中的常見成分。巧克力和一些香料是典型的，並且咖啡比其他南美豆更容易留在嘴中，回味較不乾淨。
三個主要產區提供大部分
巴西咖啡。最古老的Mogiana位於聖保羅和聖保羅市以北的米納斯吉拉斯州的邊界，並以其深厚的紅色土壤和甜美，飽滿而圓潤的咖啡而聞名。位於米納斯吉拉斯州南部的Sul Minas崎，起伏的丘陵地帶，是巴西咖啡之鄉，也是兩個最大，最着名的fazenda（伊帕內瑪和阿雷格里山）的所在地。塞拉多（Cerrado）是帕特羅奇尼奧（Patrocinio）市周圍的一個高半乾旱高原，位於聖保羅（S?oPaulo）和巴西利亞（Brasilia）之間，是一個較新的種植區。在三個地區，新鎮和高平原地區的風景最美，但在咖啡質量方面可以說是最有前途的，因爲其收割期間天氣晴朗，乾燥，可以使咖啡果實更加徹底甚至乾燥。
實際上，據我們所知聖保羅市的存在完全是因爲咖啡的存在。就像舊金山在附近的加利福尼亞山丘中發現金礦之前的舊金山一樣，聖保羅是一個小鎮，主要用作礦物和奴隸尋找葡萄牙探險家（稱爲bandeirantes）的突襲和勘探的中轉站。咖啡的到來以及周圍地形對咖啡生長的適應性意味着該小鎮已迅速轉變爲世界上最大，發展最快的城市之一。在19世紀後期廢除了奴隸制之後，來自世界各地的數百萬移民湧入該地區從事田野耕作，並在熱鬧的小鎮中謀求財富，而如今，該市豐富的國際化人口反映了這一點。
然而，儘管如此，巴西似乎已經失去了它以前的美譽的 咖啡的全球供應商-它也沒有以同樣的方式一個着名的咖啡文化，意大利做，甚至“ 第三次浪潮澳大利亞的”靈感的部分，美國或英國。是什麼賦予了？
原因之一是，大多數
巴西咖啡是出口到美國的，並變成了大衆市場銷售的即食或預磨產品，而沒有表明該咖啡豆的來源。越南戰爭之後，越南咖啡的到來也改變了這部分市場。越南咖啡主要是由可以在較低海拔地區種植的更堅硬的羅布斯塔咖啡製成的。它的質量較低且便宜。
與此同時，高消費的咖啡鑑賞家們渴望追尋高度可溯源的咖啡豆-直至土地，海拔和農民的名字-都傾向於看重非洲（盧旺達，埃塞俄比亞）和中美洲（哥倫比亞危地馬拉）的咖啡豆含量最高。
可以得出結論，巴西咖啡業處於困境與困境之間，自鼎盛時期以來就一直在質量頻譜的低端和高端失去市場份額，但這並不是很準確。一方面，巴西人本人在某種程度上很高興看到其經濟對咖啡出口的依賴有所減少。100年前，咖啡和乳製品生產商的影響力是如此之大，以至整個政治體系興起，其特徵是經常腐敗的農業寡頭統治着中央政府，並被賦予了精巧的Moniker 咖啡館com leite（加牛奶的咖啡）政治。隨着該國在1930年革命後工業化，該系統（具有腐敗和功能障礙）自然地消失了。
然而，事實仍然是，巴西由於其普遍較高的基礎設施成本，堅挺的貨幣以及臭名昭着的效率低下的“ custo Brasil ”官僚機構而失去了競爭優勢。貿易保護主義也發揮了作用，禁止進口綠豆，這意味着本地烘焙商不能用不同產地的咖啡豆製成混合物，而這些咖啡豆通常會製成一些最有趣，最複雜的咖啡。一家着名的聖保羅特色咖啡烘焙商甚至考慮在貿易保護主義程度較低的烏拉圭設立咖啡店，以便從國外進口綠豆來烘焙獨特的混合物，然後將其運到巴西。可以正確地問，如果進出口行業似乎受到所有這些方面的限制，那麼國內市場又會怎樣呢？
實際上，消費量已經很高：巴西人的平均飲用咖啡量與意大利人的平均飲用量差不多。只是以一種非常不同的方式完成了-在巴西，這全都與cafezinho有關。該飲料的製備方法如下：將磨碎的咖啡與大量糖煮沸，通過可重複使用的棉布過濾，然後在熱水瓶中放置數小時。全世界的咖啡師都會爲這種想法而之以鼻，但是其作爲國家機構的發展確實具有一定的邏輯。從歷史上看，最好的咖啡是出口的，而巴西剩下的咖啡質量很差。它被嚴重烘焙，因此咖啡飲料本身需要糖以掩蓋不良的，燒焦的豆的令人不愉快的苦味。
但是由於這種劣質咖啡太便宜了，所以cafazinho 價格可承受，如今已成爲大多數家庭的待客禮儀的重要組成部分。這也解釋了爲什麼沒有像歐洲那樣充滿活力的咖啡館文化，在傳統上，咖啡是在遠離家鄉的社交環境中喝醉的，部分原因是它是一種外來的進口產品。
然而，這些巴西習慣正在改變。人們已經看到海拔較高的農場生產世界一流的阿拉伯糖（ 聖保羅州的Fazenda Ambiental Fortaleza是最好的農場之一），歐洲和美洲國家越來越多的專業進口商正在展示小批量的“卓越杯”來自巴西生產商的豆。
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