簡要內容：開羅，埃及首都，橫跨尼羅河，氣魄雄偉，風貌壯觀，是整個中東地區的政治、經濟和商業中心。品嚐一下，一股混合着某種香料的濃郁的咖啡味讓人不禁感嘆，在這裏品出的纔是開羅的味道。

　　洋爲埃用的西式咖啡館

　　摘要：

　　地道的開羅人最愛的咖啡館生活

　　如果說，開羅是以衆多的清真寺而被形容成“千塔之都”的話，那麼，在開羅，有一樣東西比清真寺的數量還要多，這就是埃及的咖啡館。咖啡不是埃及的本土特產，而是在15世紀中期傳入埃及人的日常生活中的。開始的時候，埃及人把咖啡豆當成麻醉品而與大麻等同，而《古蘭經》的規定是，一切麻醉品都要禁止。於是，人們把咖啡館與吸毒、賣淫和遊手好閒者聯繫在一起。而現在，開羅的男人幾乎每天都要跑一趟咖啡館。不是說他們對咖啡有多深刻的研究，他們當中有些人甚至連磨卡和特濃咖啡誰好誰壞都分不出來。於埃及人來講，咖啡就是咖啡，就是一小杯與廣東潮州工夫茶杯大小的的液體，裏面混雜着半杯咖啡粉和半杯水，然後加了很多很多糖……三兩口就可以抿幹，然後用一大杯白開水爽口。誰也不會因爲那家咖啡館的咖啡衝得好而成爲那裏的常客，咖啡館更多的是埃及人的一種生活態度。

　　有人曾說過，“費薩維咖啡館比金字塔更能代表開羅”。這句話乍聽上去有些誇張，但去過費薩維咖啡館之後便會覺得一點沒錯。費薩維咖啡館是開羅歷史最久、名氣最大的一家咖啡館。沿着曲折的小路，輾轉幾次，多虧熱心人指引，才找到藏在開羅老城區著名的哈里里市場深處的費薩維咖啡館。在兩邊小商鋪的包圍下，這個有着238年悠久歷史的名店顯得那麼謙虛和低調。半開放式的店鋪，外面露天緊湊地擺放着兩排共十幾套桌椅，都是黃色銅面小圓桌加三四把小藤椅。一扇敞開的深棕色鏤空木門已經褪色，其間的合頁隱約露出斑駁的鏽跡。

　　招呼我們的店員叫阿里，是一名30多歲的男子，已經在這裏工作10年了。咖啡館24小時全天候營業，每天人流不斷，不僅有埃及人，還有很多慕名而來的遊客。一看到我們是外國人，阿里興奮地把我們拉到最裏面的一個角落，牆上掛着一張身體瘦削卻精神矍鑠的長者的照片。他極爲驕傲地指着一把椅子說：“這就是馬赫福茲當年常坐的地方。”

　　馬赫福茲(1911-2006)是深受埃及人喜愛的文學巨匠，他生於開羅，長於開羅，就居住在咖啡館附近的老街區內，平日一大喜好就是泡咖啡館，而費薩維是他經常光顧的一家。就是在這樣的咖啡館裏，馬赫福茲觀察埃及的市井生活，講述普通民衆的故事，寫出了小說三部曲《宮間街》《思宮街》和《甘露街》，以自傳體形式描寫了一個開羅家庭從20世紀20年代到50年代萬花筒式的盛衰變遷，並因此獲得了1988年諾貝爾文學獎，成爲第一位也是迄今唯一一位獲此殊榮的阿拉伯作家，在埃及和整個阿拉伯世界都享有很高聲譽。

　　我們就在馬赫福茲當年常坐的地方坐下來。服務員說，店裏只賣埃及傳統飲料紅茶、埃及咖啡、鮮果汁以及水煙。一問價格，發現這個久負盛名的咖啡館居然有着不可思議的平民價位。最具當地特色的埃及咖啡，一杯僅相當於六七元人民幣。

　　環視周圍，店內坐着各色人等，既有包着頭巾的當地婦女，也有西裝革履的阿拉伯男子，還有金髮碧眼的西方遊客。有人在聊天，有人在小憩，有人則什麼都不幹，只是坐着發呆。身着淡藍色制服的服務員端着托盤飛快地在狹窄的過道里穿梭，一些小販時不時上前用不太流利的英語兜售紀念品。桌椅底下，體態修長的埃及貓“閒庭信步”，儼然一副主人的架勢。

　　25歲的阿拉伯姑娘愛瑪妮是當地一名英語老師。她說自己是這兒的常客，小時候父母就常帶她來這裏，雖然飲品和別處沒有兩樣，但氣氛不同。“每次到這裏，都覺得很親切”。

　　很快，服務員爲我們端上了飲品，小小的白瓷杯裏盛滿了顏色濃重的咖啡。品嚐一下，一股混合着某種香料的濃郁的咖啡味讓人不禁感嘆，在這裏品出的纔是開羅的味道。

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