肯尼亞的咖啡種植地區，分佈在首都內羅畢(Nairobi)周圍和東北地區，一直延伸到肯尼亞山的涅裏(Nyeri)、梅魯(Meru)和Embu(安布)一帶。以內羅畢爲中心，我們進行了5天的農場之旅，周遊了錫卡(Thika)、奇安布(Kiambu)和涅裏(Nyeri)的不同農場及莊園，揭開了肯尼亞“黑金”的神祕面紗。不得不承認，肯尼亞的咖啡種植條件是得天獨厚的，但肯尼亞咖啡農民的勤勞和敬業精神，令我們更願意爲其昂貴的肯尼亞咖啡買單。倘若你曾接觸過肯尼亞咖啡的出口，你定會對其專業而海量的杯測而驚愕！長達72小時的全水洗過程，細心的包裝處理亦令我們感慨萬千。在這個被稱作“人類的起源”的國度，肯尼亞人用他們自己的方式詮釋着令人讚歎的咖啡。

      一、 內羅畢風光      內羅畢是肯尼亞的首都，也是肯國的政治、經濟、文化和交通中心。聽說這裏四季如春，被譽爲世界上氣候最好的首都，因此號稱“非洲小巴黎”。而馬賽人稱之爲內羅畢(Nairobi)，意爲“清涼的泉水”。 

     內羅畢機場

     肯尼亞先令，兌換人民幣匯率是10比1

     內羅畢人口多，狹窄的街道顯得特別擁擠，因此塞車便成了家常便飯。跟國內不同，這裏的塞車卻有另一番景象：小販們穿插於街道中，向司機和乘客兜售一些日用品。我還看到了有人在賣喜羊羊和灰太狼的風車

     內羅畢觀光一角

     這裏是內羅畢西部的Viewpoint（觀光點），海拔2666米，山下是東非大裂谷，對面還有一個微微翹起的火山，視野無限廣闊。是不是有點“會當凌絕頂，一覽衆山小”的感覺？

     真材實料的牛皮毯，賣得很便宜，大概80~200人民幣一張，想必在國內要500元吧？

     山上還有小孩售賣兔子

     二、 咖啡農場和莊園      去肯國之前我曾帶着這樣一個疑問：肯尼亞的莊園豆好些還是小農豆好些？若是莊園豆，又是哪一個莊園的最好？其實答案很簡單：看下去便知道了

     山路崎嶇，我們乘專門的敞篷車

     一路上都可以看到肥沃的紅黑土壤

     開始還以爲是咖啡樹，同行的朋友告訴我們這些原來是菠蘿（Pine Apple）

     終於到了位於奇安布(Kiambu)的薩新尼(Sasini)，這是一個咖啡加工廠，同時也擁有自己的咖啡莊園

     薩新尼有一個了遼望塔，我們可以爬到塔上俯視四周

     一望無際的薩新尼咖啡莊園

     此時正是開花季節，大多咖啡樹都開滿了花

     黃昏下的咖啡樹叢

     相比薩新尼莊園，簡(Jane)的咖啡農場則要偏遠一些。它位於錫卡(Thika)的山區，我們要出了公路後還要沿山路爬1個小時才能到達 

     農場的主人：簡（Jane），是一位胖胖的女士，頭頂裹着一條白圍巾，身穿一件陳舊的白色上衣，還有一條休長的藍裙

     簡的咖啡農場。簡告訴我們，她的咖啡園約有170棵樹，佔地0.25畝，每年產兩次，共1500公斤咖啡果

     園內的咖啡樹高1米到1米5不等，樹與樹之間間隔約90釐米，其中交叉種植着香蕉或其它作物。簡說，因爲咖啡樹怕爆曬，種這些作物有許多用途：一來可以幫咖啡樹遮陰，二來可以幫助咖啡樹更好吸收養分

     每隔4-5年，簡會將咖啡樹切除，保留樹杆的底部，讓它成爲樹樁，樹樁上可以長出新的樹枝，以結出更優良的果子。通常，簡還會保留一根最粗的樹枝，這根樹枝叫“媽媽”，爲什麼要保留它？因爲如果切除了“媽媽”，樹根會枯萎，整棵咖啡樹也隨之死去

     偶爾會發現樹葉有些斑黃或小點，這是因爲這棵樹得了咖啡漿果疾病（Coffee Berry Disease）。這個咖啡園種的都是SL-28品種，味道很好，但是抗病力卻稍微弱些。爲了提高抗病能力，肯尼亞咖啡農研發新品種，而最典型的應該就是R11了。據說肯尼亞R11品種已達5%，但其味道不如SL-28而沒有被大多數咖啡農廣泛採用

     好果子和壞果子一對比便知

     由於2月不是採收季節，我們在肯尼亞並沒有看到成熟的咖啡果。這裏補上一張去埃塞俄比亞時所拍的咖啡果相片

     村委幹部約瑟夫（Joseph）。我趁機問了約瑟夫我關心的一個問題：莊園豆比較好還是小農豆比較好？約瑟夫說：這個問題並沒有一個絕對的答案。因爲，肯尼亞咖啡產業由75%的小農種植和25%莊園種植所構成。莊園種植比起小農種植，其優點是技術先進，管理統一；而小農種植比起莊園種植，悉心照料，多使用有機肥料。加之地區因素和天氣因素對咖啡的品質亦有影響，所以很難決定孰優孰劣。在錫卡，大多數的咖啡是由農戶單獨種植，   時由農村合作社組織到一起再賣給處理工廠，農戶們很團結，爲了能夠讓他們的咖啡賣到更好的價格，他們便不斷地提高對農藝的需要和咖啡高品質樹種的開發，互相督促和鼓勵鄰里不能偷工儉料，從而大大的推動了肯尼亞咖啡的發展步伐

     簡自家養的奶牛，生活自己自足，其樂融融

      山坡上的路邊的母子，看到我們眼睛裏充滿好奇。也許他們很少看到外國人吧，凡是皮膚不是黑的，對他們來說都是新奇的。路邊還有許多小孩，當我們走上前時，孩子們一窩蜂散開了，有的躲到不遠處的樹下，有的躲進屋裏，時不時還會探出頭來看一看。偶而會有一兩位種莊稼的農民大哥走過，眼神交接之際，他們會非常友善地說一聲：Jambo！（你好！）

      三、 咖啡水洗站和加工工廠      曾經有一位瑞士的朋友告訴我：緯度影響醇度，越靠近赤道，醇度越厚；海拔影響酸度，海拔越高，酸度越理想；土壤影響風味，土壤越肥沃，咖啡果長得越優良。      被赤道橫穿的肯尼亞，有着天然的火山灰土壤，圍繞着非洲第二高山——肯尼亞山（Mount Kenya），肯尼亞人引用古老的波旁種咖啡（Bourbon），在平均海拔1600米以上的土地上種植着世界最頂級的阿拉比卡咖啡。不知道“最頂級”這種說法會不會過於決斷，但至少肯尼亞人是這樣堅信地認爲。 J      肯尼亞溼處理工藝(Wet process method)，又稱全水洗處理工藝(Fully washed method)，經過90年的歷史沉澱，發展至今已非常成熟，被譽爲全非洲乃至全世界最優秀的水洗工藝。

     這樣，6.5公斤的咖啡果經過水洗過程之後便變成1公斤的帶皮咖啡豆——又稱羊皮紙咖啡豆(Parchment coffee) 

     咖啡果成熟後，農民把他們的果子摘下來運到水洗站。跟埃塞俄比亞不同，肯尼亞人利用地勢，把水洗站建在山坡上，這樣咖啡果可以隨水流沿着山坡流到下一級別，大大節省了勞力成本。基本上每個農村合作社都建有一個健全的水洗站

     然後，來自不同農場的咖啡果（同一個農村）便被集中在這裏，準備去果肉處理 

     咖啡果從上至下流動，經過去果肉機，又稱果肉採集器（Pulper）。經過果肉採集器後的咖啡豆可由密度分成3個級別：重級別豆、中級別豆和輕級別豆。通常來說，中級別豆和重級別豆都是比較好的，傳說中的AA都是從中、重級別豆中篩選出來

     果肉採集器近照

     重級別豆、中級別豆和輕級別豆從果肉採集器出來，分別流過不同的水渠，進入各自的發酵池

     從果肉採集器出來，咖啡生豆已基本成形，然而咖啡豆的表層仍粘着一層糖膠（Sugary mucilage），因此要在發酵池進行發酵處理。肯尼亞的發酵時間長得驚人，可達12-72小時，視天氣和溫度而定

     這時咖啡豆表層的糖膠已經脫落，爲了保證反應完全，農民還要在水渠上再刷洗一次

     山坡上的臨時性日曬牀（skin drying tables），經過2-4小時的簡單幹燥後，便搬去日曬牀了

     日曬牀（Drying tables），通常曬8~21天，直到含水率13~16%爲止

     曬好的帶皮咖啡豆（Parchment coffee）

     最後，將帶皮咖啡豆儲存在倉庫裏邊，準備送往加工工廠      無論是小農咖啡農場，還是農村合作社，又或是大型咖啡莊園，所有水洗過的帶皮咖啡豆，都必須運去咖啡加工廠進行加工。加工廠的設備非常昂貴，一般只有大型企業和政府才能支付得起

     錫卡咖啡加工廠(Thika Coffee Mills)。肯尼亞共有6個大型加工廠，錫卡就有兩個，分別是錫卡加工廠和熱帶咖啡加工廠(Tropical Coffee Mills)，其中又以錫卡最爲大型。由於錫卡加工廠設備齊全，工藝先進，有些烏干達和盧旺達的農村合作社不遠千里迢迢，都要運過來這裏進行加工

     所有的處理完畢，各個級別的豆子均可拉去拍賣會上進行拍賣了      完結…至此，我們在肯尼亞的內羅畢之行結束了！