據說，最經典的"熱咖啡"在中南美洲，而最夠味的"冰咖啡"則在印度，中南美洲沒有去過，不敢妄言，但對於後者，由於在越南工作的緣故，的確頗有感觸。四季如夏的越南，一杯冰咖啡不僅消暑解渴，又提神醒腦。

 

　　咖啡是在1860年左右，由法國耶穌會傳教士帶到越南的，近150年的歷史裏，越南逐漸發展出自己特有的咖啡文化，如今，從南部的第一大城市胡志明市到中越交界的山城Sapa，漫步街頭，常常可以在路邊看到或堆或簇的帆布棚、遮陽傘，下面是面向馬路的躺椅或吊牀甚至是小板凳，一旁的矮桌上放着簡易的鋁製滴漏器，人們或坐或臥或蹺腳，一邊啜（體會一下，不是喝、飲，也不是吸、舔，必須是啜） ca phe da（冰咖啡），一邊對着路過的姑娘辣妹或對街剛發生的摩托車擦撞指指點點，咖啡啜完了，半包煙也抽過了，一個早上或2/3下午也就消磨殆盡了。

 

　　雖然早在法屬印度支那時期越南就開始種植咖啡，但咖啡產業卻是直到最近的20年才突飛猛進，目前緊隨巴西，成爲全世界第二大咖啡出口國，尤以製成三合一速溶咖啡的Robusta爲主，產量幾乎佔全球的1/4。星巴克、雀巢等也都定期向越南採購相當數量的咖啡豆。越南最好的咖啡產地中西部中央高原大叻省（Dak Lak）邦美蜀（Buon Ma Thuot），當地氣候和土質非常適合種植咖啡，是世界十大最佳咖啡產地之一。

 

　　越南咖啡的代表性產品是中原咖啡（TRUNG NGUYEN）和高地咖啡(HIGHLANDS)。如果說，中原咖啡口味濃烈厚重，那麼高地咖啡則優雅溫醇；如果說，中原咖啡着重產品研發，那麼高地咖啡則強調店面裝潢；如果說，中原咖啡是越南人的首選，那麼高地咖啡則受觀光者的青睞；如果說，中原咖啡抓住了工農階層，那麼高地咖啡則掌握了中產階級；如果說，中原咖啡的老闆是本土才俊，那麼高地咖啡的掌門則是越僑代表。

 

 

 

 

 

　　中原咖啡的歷史並不長，其創始人也是現任總經理鄧黎原羽（Dang Le Nguyen Vu），今年36歲，1996年25歲的他原本是一位醫學院學生，因看準了咖啡是越南最有潛力的產業，便與三個好友在越南中部咖啡產地--邦美蜀創立了中原咖啡，除了希望將越南咖啡拓展到全世界，也期待通過咖啡來改善當地少數民族的生活（該民族的名稱就是中原）。十年來，在天時、地利、人和的條件配合之下，中原咖啡已經成功地躍上國際舞臺。2000年起，中原咖啡連續七年榮獲越南最佳產品獎，目前中原咖啡在越南有400家連鎖店和1000家加盟店，而它們所生產的咖啡也銷到美、加、英、德、荷、瑞典、俄、烏克蘭、澳、日、新加坡、中、柬、泰等全世界40多個國家。他本人也獲得東盟最佳青年企業家稱號和越南三等勞動獎章（2004）、大越南黃星獎章（Sao Vang Dat Viet，2003-2005）、越南企業家紅星獎章（Doanh Nghiep Sao Do，2002）。同時，他還將中原咖啡的成功模式推廣到國內其他優良農產品(行情論壇)如：Dalat紅酒、Phu Quoc魚露、Binh Thuan火龍果、Can Tho皇家五號柚等。此外，他更爲越南低收入戶、烈屬、困難學生、創業青年，乃至二噁英受害者提供相資金援助。從當年的醫學院"逃兵"到現在的大愛義舉，或許也是鄧黎原羽另一種懸壺濟世的展現吧。

 

 

 

 

 

　　中原咖啡不採用真空包裝，因爲真空包裝的過程會使咖啡喪失部分的香氣，其中高級的是所謂"野鼬咖啡"的CA PHE CHON，又稱Legendee或Coffee Weasel。據說，早期越南的野鼬喜歡摘食味道熟美的咖啡豆，由於野鼬自己無法消化咖啡豆，因此只能通過分泌某種特殊的消化酶加以排出，隔天，咖啡工人便會從野鼬糞便裏尋找完整的咖啡豆，洗淨曬乾後佐以奶油烘焙，最後生產出類似巧克力風味的咖啡，由於其特殊的"成就"過程、產量稀少，因此價格昂貴，和印尼的麝香貓咖啡（Kopi Luwak）一同被視爲全世界最頂級的咖啡。

 

　　現在中原咖啡特別請來德國的專家進行技術指導，以特殊的配方模擬出野鼬體內的消化酶，製成了咖啡因含量較低的Legendee Coffee Weasel，讓人們不必再經過野鼬的糞便也能炮製出全世界最棒的冰咖啡，盡享無窮的回味。

 

　　其他中原咖啡中比較特殊的還有中原4號的Premium Culi，融合巧克力、羅望子（tamarind）等香氣，適合重口味的人；中原9號Passiona是最新的低咖啡因產品，價格幾乎跟Legendee一樣，但個人覺得比較適合女性，尤其是女孩子；盒裝的House Blend，則是中原咖啡最好入門的一種；另有G7（據說希望打進主要的七個發展中國家市場，包括中國）三合一速溶咖啡，口味也不錯。

 

 

 

 

 

　　不同於本土化的中原咖啡，高地咖啡走的是國際化路線，所以被稱爲越南的星巴克：遠遠望去就有醒目的標誌，戶外雅座充斥着不同的語言，服務員一律穿着紅黑色系的制服，刻意營造的燈籠式光纖配上慵懶的沙發，最適合讓人整天窩着Free Wifi……吸引着外國觀光客、商務人士及摩登的西貢小姐，同時也滿足了越南經濟發展中出現的新族羣——中產階級。

 

　　高地咖啡創始人 David Thai，1972年在南越出生，6歲移民西雅圖，在星巴克原鄉的耳濡目染下，24歲那年決定回國創業。1996年他到河內補習了一年的越南語，這段時間他也到日本、泰國、新加坡等亞洲國家考察。兩年後他創建了高地咖啡，隸屬於越泰國際聯合股份公司（ Viet Thai International Joint Stock Company，VTI），初期主要在越南各大賓館超市推銷。2002年第一家高地咖啡館在胡志明市紅教堂對面開張，提供外國觀光客最熟悉的肉桂咖啡，而它的 Espresso Arabica Supreme則嚴格挑選100%的 Arabica，是頂級口感的代表。除了咖啡之外，高地咖啡也提供各式簡餐茶飲，因此第一年業績就創下了輝煌。目前高地咖啡在全越南已有幾十家分店，大部分的五星級飯店、高級西餐以及3/4觀光客一致信賴的咖啡品牌就是 Highlands Coffee。 

 

　　無論是哪一種越南咖啡，都有一個特色，它有一種不同於歐亞布爾喬亞咖啡文化的"韌性"，而這韌性來自其不斷的"混血"。從當初與法國開始，越南咖啡始終不斷地在繼續着"混血"，即使現在也仍在混，比如VINACAFE 推出一種韓國紅參口味的四合一速溶咖啡，很受好評。不過也聽說有臺灣人教越南人喝咖啡要加味精，這種臺式混血口味就比較難以想象了，起碼對健康不好倒是真的。

 

 

 

 

 

 

　　越南咖啡的風情還在於其沖泡過程的特殊，只需一個簡易的滴漏壺（Phin），滴漏時就像沙漏在計時一樣。"在法國，我只看過祖母用這種滴漏壺喝咖啡"，這是一個有感而發的法國人的說法。滴漏壺的好處是一次一杯，比例和時間容易控制，且易攜帶、收納，清洗方便；缺點是篩孔大，難免會有微量的咖啡渣漂浮其中。

 

　　製作一杯地道的越式冰咖啡需要七分鐘。需要的材料是，中等顆粒咖啡粉（避免滴漏時殘留太多渣滓），滴漏壺，煉乳,冰塊（一定要夠大夠多，因爲咖啡在先熱後冷的交替作用下才能散發最極致的風味） ，一高一矮透明玻璃杯（用以觀賞滴漏的樂趣） ，96℃~100℃的熱水。

 

　　沖泡方法如下：先將3～4小茶匙煉乳倒入矮玻璃杯，然後將滴漏壺放在這個玻璃杯上方，再放入3小茶匙的咖啡粉（1/6壺身高度），輕晃壺身使咖啡粉均勻分佈；2．輕輕放下篩子，並注入少量熱水（熟悉咖啡的朋友都知道，這叫悶），等30秒左右讓咖啡粉充分吸水膨脹，此時咖啡已開始滴漏。3．把篩子向下壓實（不可太緊或太鬆），並注入5、6分滿的熱水，蓋上蓋子。理想情況下，咖啡以65滴每分鐘的速度在五六分鐘內滴完。這個過程非常關鍵，太快或太慢，表示水粉比例、篩子送進或者水的溫度有問題，可能導致太淡、偏苦或提早變冷。4.在高的透明玻璃杯放滿冰塊，然後將滴漏壺蓋子反過來盛着滴漏壺（咖啡就不會到處亂滴），再把矮玻璃杯的咖啡與煉乳攪拌均勻後，倒到大杯中，再等30秒讓咖啡、煉乳和冰塊徹底融合，即可享用。

 

 

 

 

 

　　還有一種採取冷泡法，據說可以釋放90%的香氣與咖啡因，濃度則是平常咖啡的2-3倍，但油質、酸度和苦味大約只有原來的15%。做法：找個有蓋玻璃杯或容器，放入體積1/3或1/4的咖啡粉，倒入室溫溫度的冷開水，水跟咖啡的比例4:1，攪拌均勻後室溫下放置3-4小時（也可放隔夜），然後用濾網將咖啡倒入另一個杯中，來回2-3次，直到沒有渣滓殘留，放入冰箱，喝的時候，再加冰塊，煉乳稀釋。