李昂對喫自有一套心得。 圖／林煜幃攝影
“以前還不敢這麼放心地喫，後來覺得‘李昂請客、陳文茜買單’實在太美妙了，就持續下來。”
第一攤是到紐約，在川普International Hotel一樓的米其林三星餐廳，一行人去“美美地”喫，開心叫香檳喝。李昂說：“以前還不敢這麼放心地喫，後來覺得‘李昂請客、陳文茜買單’實在太美妙了，就持續下來。”
那一大筆版稅喫完了呢？李昂說：“就開始賣房子啊。”
不獨信米其林指南
喫過這麼多頂級的米其林料理，李昂卻不獨信米其林美食指南，而是提出“因地制宜”的觀點。
李昂說，米其林評鑑對法國的法國料理，那是無懈可擊、完全可以相信，“你不喜歡是你的事，這都是專家或累積很久的口碑評鑑出來的。”但當米其林到亞洲，評了日本的京都、東京、北海道，還有上海、新加坡、香港、澳門等地，這她就不敢打保證了，“華人對自己美食的看法，可能跟米其林評鑑有落差。”
還有另外一種情形，例如意大利長期以來使用的“紅蝦評鑑”（GamberoRosso），在評意大利的意大利餐廳時，就比米其林準確。
李昂說：“結論就是，在歐洲、尤其在法國喫法國菜，米其林非常好用，到了遠東可能就會被挑戰。如果當地有自己完整的美食評鑑，可能更好。”
至於沒有米其林評鑑的地方，如臺灣，她建議搜尋報章雜誌、口碑，因如今業配文多，所以還是應參考已成“家”的美食評論者，例如王宣一、或中國菜系的朱振藩等人。
李昂本人也算是喫成“家”的人，自有一套心得。在她眼裏，現在全球精緻頂級美食的潮流，應該是“以法式廚藝工法爲基底，廚師發揮長才而做出的料理”。例如北歐的NOMA、臺灣的Tairroir何順凱、美國三星大廚Thomas Keller、新加坡的江振誠，都是法式廚藝工法、加在地特色、再加個人創意。
頂級日本料理龍吟餐廳的野生香魚。 圖／有鹿文化提供
看到華人中菜危機
但李昂也憂心，華人世界飲食愈來愈西化，年輕人從小未被培養去欣賞好喫的中菜，不愛喫、也不會想學，這樣好餐廳和好大廚就會愈來愈少，“年輕人累積小確幸要去大浪漫時，會選擇去創新料理，不會想去喫上海菜。”
臺灣從老蔣時期帶來的各幫菜師傅已凋零殆盡，她認爲，臺灣中菜會有危機；不只臺灣，中國大陸經過文革的糟蹋，雖正努力復興中，但對岸的年輕人也不是那麼愛中餐。
李昂說，頂級的中國料理其實是優雅、細緻、美味的，如果讓她推薦，她喜歡永和的江浙料理“三分俗氣”，貴、但絕對好。
相較之下，她完全不擔心西餐的未來，除了法式的廚藝工法本來就適合做西餐，也更容易結合科技，例如一塊多大的羊肉、送進什麼樣的烤箱、多少溫度、烤多久，會有什麼樣的效果，都是八九不離十，“決定性的影響在於廚師往上發想或創意，但其SOP比較容易建立。”
李昂說，這一套就難用在中餐上，“同樣是大火快炒，你炒的和他炒的，可能就不一樣，中餐的SOP自然較難建立。”
如果要推薦臺灣的西餐，李昂又指“我最愛的那個小沒良心的”Tairroir何順凱。李昂笑說，最初是被一道“沙茶牛肉”收服的，“他就是有辦法用法式精緻廚藝工法做出牛排，但喫起來那個沙茶味道一點都沒有走樣。”當然不便宜，大概3000元。
李昂也推薦王嘉平的兩家餐廳solo pasta和solo trattoria，特點是，他常做意大利某一地區的料理，一個晚上可能出25道，但收費不到2000元。如果關注王嘉平，就有可能以較實惠的價格喫到完整道地的義式料理。
至於日本料理，“我一點也不擔心。”李昂說：“日本料理和法國料理很容易結合，而且日本人很用心保留傳統。”
李昂分析，西餐先前的主流趨勢是NOMA大廚Rene帶出來的“採集”，也就是將可食食材的範圍擴大，發掘未被利用的、新的食材。而接下來，李昂認爲應該是“有機、無毒、保種”的時代。
有機和無毒已經是很普遍的概念，李昂還推“保種”，這指的是使用在地特色食材入菜，例如臺灣馬告。另外，她認爲，一個地區的影響力，透過大廚或有能力的國家推廣出來，這也會是個趨勢，例如曼谷推泰國菜。
無肉不歡不想蔬食
至於喊得震天價響的蔬食主義，李昂這樣自認“無肉不歡”的人就敬謝不敏了，“因爲人口老化問題，食物會愈來愈清淡，蔬食會是一個愈來愈明顯的選項，但不可能完全取代。叫我不喫牡蠣、不喫雉雞、不喫和牛，怎麼可能？”
但李昂嘆，她很多美食界的朋友現在都說爲了健康，要退出美食江湖，“連施振榮先生都開始喫素，所以我現在要找食伴真的很難，年輕的喫不起、老的又不想冒生命危險。”
寫作是爲了賺餐費
其實李昂自己有遺傳性心血管問題，也還是要注意，所以她追求美食又要顧健康的方法，就是“什麼都喫、但喫的不多”，所以食伴可以喫到一半的食物，而不旅行時，她採購有機無毒食材，自己料理、簡單喫，還一個星期上三次健身房。
李昂笑說：“最重要的是，旅行回來要寫作，賺回餐費。”她就寫了一本華文世界裏首部全部以美食寫的小說“鴛鴦春膳”。
愛喫鬼的下個計畫
“郵輪！”李昂興致高昂，明明年初才從郵輪之旅回來，但她計畫，再參加人數在200到500左右的中小型遊輪，像她去加拉巴哥的人數才8、90人，就很精緻、頂級。
李昂說，在郵輪上一點都不無聊，活動安排很精彩，看巨龜、蜥蜴、各式各樣獨有動植物與地理景觀，還有浮潛、深潛、獨木舟、游泳等水上活動，她幾乎都參與。郵輪上的食物自然也好，在國家公園喫到當地的龍蝦和魚，也讓她念念不忘。
賣房子的100萬美金還有多少？不可說，但李昂的宣言是：“當然是喫到走不動！有生之年，都要美食。”
爲了藝伎咖啡 不遠千里
首先，這款咖啡和臉塗白白、充滿大和風情的藝伎無關，只是原生產地埃塞俄比亞一個小村莊“Geisha”，發音正好是日文的藝伎。
藝伎咖啡很了不起，一磅烘焙好的咖啡店在東京可以賣到500美金，真的是精品界的咖啡。
美食家李昂怎麼會錯過？她既然已到了美國演講，就順道飛巴拿馬，一路千辛萬苦，去拜訪藝伎咖啡開始走紅時的翡翠莊園（Esmeralda ）。
李昂形容在莊園裏喝到第一口藝伎咖啡的經驗，“如此美麗與優雅，有很清楚的花香、果香，還有焦糖巧克力的味道，酸度美妙，適合低度的烘焙，才能留下豆子裏的微妙香味。”莊園主人彼得森和李昂聊得很愉快，送了她6磅的生豆。非常珍貴。
李昂也強調，對這款咖啡、或者其他美食的體驗，也因爲她到了產地、親眼看到，而更加喜歡，“不管是酒、咖啡、食物，我鼓勵讀者享受的不只是食物的本身，要包括整體的氛圍、還有背後的文化意涵，去了解它的文化底蘊。”
李昂認爲：“如果只是享受口腹之慾，我覺得是有所欠缺。要有這樣的文化底蘊，讓你更深入瞭解你所喫所喝，我希望臺灣人下一步能學習到這一點。”也就是說，要當有深度的愛喫鬼，“這就建構了品味”。
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