咖啡的種植區域位於海拔1200米-1900米之間。土壤類型主要是火山灰沉積成份，從而使得土壤的酸鹼度呈現酸性。該地區大多數的種植園都採用天然遮陰種植收穫期爲五個月的時間，從11月到第二年的3月。收穫期恰逢旱季，就保證了可以採收到成熟度統一及高品質的咖啡漿果。乾燥的旱季提供了可以採用日曬處理的條件。有些生豆也會採用日曬的處理方式。

　　

　　海拔、氣候及栽種品種的組合，使得該地區的咖啡品質能夠得到世界上最苛刻市場的高度認可。較高的醇厚度，乾淨一致的高酸度，豐富和明顯的香氣，以及帶點微微的巧克力香氣

　　

　　神花莊園是位於Tarrazu的最高點Sunnyside(陽光段),是日出時接收到第一道陽光的區域,西文稱LIano Bonito of Leon Cortes!莊園內有種植着Bourbon、Geisha、Caturra和Catuai的咖啡品種，處理法有100%水洗、蜜處理和自然日曬處理法。神花莊園的咖啡豆是由哥斯達黎加知名的唐梅奧處理廠處理，它善常於提升咖啡品質並保留其獨特性，亦即因海撥高度、土壤、降雨、溫度、溫度等各自微型氣候造成的不同風味，目的是在與環境協和運作下栽種、採收、後製並出口高品質咖啡。神花莊園用非常嚴格的標準控制着咖啡的種植環境與處理過程，十分嚴謹！農場經營者女兒Maria Auxiliadora Bonilla是一位咖啡師，並且也是2013年哥斯達黎加WBC冠軍，他們有一個專業的咖啡杯測實驗室，每批生豆都會經過杯測的把關，確認風味無可挑剔的

　　

　　由於咖啡種植業哥斯達黎加爲比較高級的職業。咖啡農在哥斯達黎加的地位很崇高。1897年，首都市民見證咖啡富豪捐贈的國家劇院落成。咖啡財富爲哥斯達黎加的政治，經濟和民主帶來穩定力量，是中美洲國家所罕見的。另外，哥國訂有法律只允許栽植阿拉比卡，羅巴斯塔在其境內屬“違禁品”，也是世界僅見的創舉。

　　

　　哥斯達黎加的產量不大，年產量約11萬噸上下，在中南美洲排名第七。哥國以新近的咖啡品種爲主，如卡杜拉，卡杜艾，新世界等，古老的波旁和鐵比卡並不多見。境內也衍生不少變種，最有名的是波旁變種薇拉莎奇，屬於風味優雅的品種，巴西也引進栽種，曾得過獎。另外，哥國研究機構不遺餘力改良混血的卡提摩，試圖降低粗壯豆血統，並增強卡提摩的阿拉比卡風味，近年已出口到亞洲試種。

　　

　　哥斯達黎加多半採用水洗處理，近年也出現另類的半日曬處理法（Miel）或稱（Honey Coffee），可譯爲“甜如蜜”處理法。哥國標榜“甜如蜜”處理的咖啡，均在麻布袋上打上大大的（Honey Coffee），頗爲搶眼。它改良了巴西半日曬法以增加甜味，重點是儘量完整保留黏在豆莢上的果膠層，去果皮後將黏黏的豆莢移到戶外的高架棚，類似肯亞得做法，以免吸收土地的雜味和溼氣，然後暴曬，風乾約一至兩週。這期間每隔一小時就得去翻動豆莢，使之均勻乾燥，讓豆子充分汲取厚厚果膠層的果香和糖分精華，脫水後還要置入木質容器熟成。極爲費工，但“蜜釀”的成果喝起來甜如蜜。缺點是此處理法風險很高，天氣太潮溼時很容易發黴腐敗。哥斯達黎加並不比干燥，卻敢於採用長時間暴曬的處理法，令人捏把冷汗，但這也體現哥斯達黎加藝高人膽大的咖啡工藝。

　　

　　咖啡生豆處理方式——蜜處理。蜜處理方式起源於哥斯達黎加，簡單講，蜜處理就是把果皮、肉去掉之後，對剩下果膠與內果皮的咖啡進行處理的方式。而區分不同蜜處理的關鍵就在對這剩下的果膠的處理選擇上：保留果膠比例及乾燥速度與方式。

　　

　　黃蜜（White Honey）：40%左右的果膠被去除；乾燥方式需要最爲直接的吸熱，接受最多光照乾燥，持續8天左右達到水分含量穩定值。

　　

　　紅蜜（Red Honey）：25%左右的果膠被去除；相比較黃蜜，乾燥時間更久，並且減少陽光直接曝曬的時間，甚至用到遮光棚，持續12天左右。

　　

　　黑蜜（Black Honey）：幾乎不去除果膠；乾燥用時最久，最少持續2周時間，用到遮蓋物，避免陽光太強烈，防止乾燥太快，讓糖分轉化更充分海拔和土壤：