蘇門答臘咖啡

　　在蘇門答臘的著名咖啡產區有GAYO山區(也就是亞齊產區)，Lintong(林東產區)和Sidikalang(西地加朗)。

　　GAYO山區的豆子現在是整個蘇門答臘地區最優質的，多以老樹種種植，海拔高，在1500-2500之間。這個產區就是位於當年大海嘯的發生地ACEH(音：阿宅)，海嘯過後希望出口咖啡可以幫到那裏的人民一點吧。對於GAYO產區的咖啡，印尼和國際上的標準的稱謂有Gayo Arabica，Gayo Mandheling，Lake Tawar和Takengon Mandheling，如果你到當地的種植戶那裏說要曼特寧，他們是不明白的，要說阿拉比卡纔行，實際上曼特寧只是國際上的統稱，那個關於曼特寧的誤會大家應該都知道的。因爲這裏一直堅持用老樹種種植，所以品質維持了很高的品質，PWN現在只在這裏採集產品。但是提醒大家不要獨身前往亞齊，這裏前幾年在鬧獨立，雖然現在平靜了，治安比以前好，但是還是需要有當地人帶領纔可去，那裏經常有外國遊客被綁架的事情發生，很多印尼當地人也不敢獨自前往。

　　林東產區位於蘇門答臘著名旅遊區LAKE TOBA(多巴湖)的旁邊，那裏的海拔1400-1800，樹種爲Jember、Garundang Typica、Ateng，曾幾何時林東的咖啡大名鼎鼎，但是由於現在那裏的咖啡農爲了促進咖啡的採收期和產量加入了新的樹種，使得咖啡的品質有所下降，所以現在一些印尼的知名咖啡出口商，紛紛轉至亞齊的GAYO區購貨了。因爲早些年間GAYO的咖啡是不準出口的，現在政府已經開禁，故此大家可以品嚐到品質和口感一流的咖啡了。呵呵，這也算印尼政府對咖啡事業的一點幫助吧!林東產區大家就可放心前往了，順便還可以遊覽一下多巴湖的美景。

　　至於Sidikalang(西地加朗)的咖啡在本地也很出名，但是大多是供應本國市場，出口的不多。在這裏就不累述了。

　　這次的咖啡之行到訪了幾個在蘇門答臘首府-棉蘭(MEDAN)的著名咖啡出口商。第一家當然就是我的供貨商PAWANI，我現在是他們第一個國內的授權經銷商，呵呵，PAWANI從建立至今已有56年曆史，創始人杜德拔老先生和兩個同伴創立了PAWANI，名字含義是長長久久的意思。PAWANI是第一間把印尼的阿拉比卡咖啡賣到海外的印尼公司，這也算是華人對咖啡界的一個貢獻吧。PAWANI的主要客戶來自美國，日本，臺灣。希望我的努力也能讓更多的國內曼特寧愛好者品嚐到這間著名咖啡公司的產品。

　　現任PWN的掌門-杜維志先生(創始人的兒子)和另外兩位元老陳老闆，杜老闆繼續發揚老杜先生的創辦宗旨，品質第一，所以長期以來沒有擴大公司的規模，所有產品從產地到包裝層層嚴格把關，讓消費者拿到最好的產品。PWN現在所有的產品均來自GAYO山脈，以前是從林東區，但是陳老闆說現在林東的品質下降，沒有以前好了，所以他們就換了產區。由於國內的朋友更喜歡小包裝，所以我也特別要求PWN給我的豆子全部做成30公斤裝的，而且他們現在用的全部是麻袋包裝，以前的草蓆包裝已經不用了。

　　關於黃金曼特寧(Golden Mandheling)的問題，在網絡上有些說法不太標準。我從PWN考證之後得到：黃金曼特寧的名稱由於在國內和臺灣地區沒有註冊，所以任何人都可以叫，所以大家要自己甄別了，但在印尼只有PWN註冊了Golden Mandheling的名稱，而且這次我拜訪的幾家出名的咖啡出口商證實他們沒有生產黃曼，因爲黃曼的處理方式和一般的曼特寧處理有很大的區別。GAYO的曼特寧使用半日曬，林東的是半水洗，雖然黃曼的處理也是半水洗，但是和林東一般的處理方式還是不一樣。黃曼的處理方式很複雜和繁瑣，第一步是靠人力在咖啡園內採摘當季最優秀的櫻桃。第二，由專門的師傅進行水洗處理，有特殊的處理方式。然後再馬上送到工廠進行篩選，人工篩選要經過5次，最後才包裝出口。所有程序都靠的是純人工，加上特殊的處理方式，才造就了珍貴的黃曼，難怪價格不菲了。黃曼和一般曼特寧的區別在於，黃曼經過一段時間的放置會呈現出金黃色，普曼就不會，不信的朋友把G1放上5年，看看有沒有這種變化，呵呵!口感方面不用說，大家都知道的。

　　PAWANI的三個老前輩人很好，很謙虛，而且是有問必答，對人十分熱情，這也是他們生意一直興隆的一個原因吧。

　　棉蘭市區

　　PWN倉庫(今年的產量小，出口的豆子全部清空了，剩下的是供國內市場的GRADE 5)

　　PWN製作品名的模板

　　篩選豆子的工人

曼特寧咖啡

在我們絕大多數人心中， 曼特寧咖啡幾乎等於蘇門答臘咖啡， 甚至是印尼咖啡了。 而且， 我們心中對其印象一般是：比較高的醇厚度， 酸度偏低， 並且帶有一些草藥和土腥味。 至於後者， 我會在蘇門答臘的相關日記，和舉辦的活動中重點描述， 這裏只想說一下產地的劃分。

（此圖摘自網絡）

曼特寧產區是在蘇門答臘島的南部。 但由於早期他們會把收穫的咖啡生豆轉往棉蘭，再出口。因此，就像摩卡一樣，相當長一段時間蘇門答臘咖啡往往也就等同曼特寧咖啡。 然而， 隨着第三波精品咖啡的漸漸普及， 蘇門答臘北部的gayo， 也就是亞齊省， 中部的toba， SP bolon產區咖啡各有特色，因此現在官方則將曼特寧產區特指蘇門答臘南部的曼特寧了。 當然， 按照過去的說法， 曼特寧代表蘇門答臘， 並沒有完全錯誤。 可是如果連同了Java， 蘇拉威西島印尼島國， 那的確是常識性的錯誤。

黃金曼特寧

黃金曼特寧我們很多朋友都非常熟悉。 但黃金曼特寧的命名可能未必和很多朋友想的那樣。

首先，黃金曼特寧指的並不是顏色爲金黃色， 而是大尺寸的咖啡豆，即19目以上的咖啡豆，稱之爲黃金曼特寧。 但由於很多供貨商發現， 大尺寸和口感沒有直接的關係，所以現在訂黃金曼特寧的越來越少了。

至於爲何曼特寧的陳豆是金黃色， 那是因爲咖啡中轉站棉蘭非常潮溼（80%以上的潮度）。 如果你存放了6個月以上的咖啡會返潮的原因。

蘇門答臘咖啡豆的分級

我們經常會聽見‘特級曼特寧’， 而與此同時，， 曼特寧的咖啡生豆質量有不堪入目。 實際上， 蘇門答臘的咖啡是有較爲系統的分級的。

如圖所示， 每300g中，
有物理瑕疵的不超過11g則是稱之爲GR1. 按照印尼傳統生豆刪選， 這大約至少要經過2次篩選。

如果12-25g瑕疵， 那就是GR2。 下圖麻袋中的就是GR2

如果我們看到下圖的咖啡豆， 那就是GR4之下了。 因此如果我們收到這樣生豆， 並號稱是一級的， 很明顯生豆商不是負責任的。

生豆篩選車間


當然， 大家會問， 如果只挑生豆， 化學瑕疵如何。 這就是一個很大的話題了， 但不得不說的是， 印尼的咖啡軟實力還是有的。 專業杯測師， 甚至Q grader對品控上系統掌控非常的嚴格。 這我將會在以後詳述

杯測， 不同產地，不同的麻袋， 不同月份的收穫， 不同處理。 基本上這是一個常態， 從而跟蹤各個產區和時間的質量。