在相當長的一段時間裏，被業內稱爲“可以和藍山比肩”的雲南咖啡，卻沒有云南的味道。

　　它也許屬於星巴克的休閒，抑或者被揉進上島，煮出巴西、哥倫比亞或者日本的風味，但惟獨不屬於雲南。

　　哪怕是現在，這種情況依然普遍。不過，值得欣慰的是，涉足咖啡領域近20年的愛伲集團正在打造愛伲品牌;雲南資深咖啡人士麥田原的咖啡豆在網上報價500餘元/公斤仍受追捧;在雲南咖啡網創始人張石能的“大家咖啡書吧”裏，記者也看到標價最高的不是進口貨，而是雲南的鐵皮卡雲南咖啡正在迴歸雲南味道。

　　走過百年之路

　　1773年，英國第一家證券交易所在倫敦柴思衚衕的喬納森咖啡館成立。歷史總是驚人地相似，20年後，湯迪咖啡館在華爾街落成，成爲紐交所的前身。關於咖啡的歷史，不是隻言片語可以說清的，它與股票，與戰爭有着千絲萬縷的關係。

　　雲南的咖啡雖比不得“咖啡與股票”的歷史悠久，但距今也有百餘年的歷史了。在大理賓川，有一個叫茱苦拉小山村，整個村子幾乎到處都是咖啡樹。1892年，法國傳教士從境外帶來的咖啡種就紮根在此。

　　時至今日，這批咖啡種子繁衍的咖啡植株仍有一些在開花結果。茱苦拉的咖啡雖僅供教士飲用，但當地的村民也隨着神父喜歡上了咖啡，直到今天，這個偏僻的西南農村，家裏給客人喝的，依然是咖啡。

　　在雲南，歷經不同時期，咖啡也有盛衰之時，但咖啡卻始終沒有離開過雲南。一位單身越南女子在金馬碧雞坊開的咖啡館，直到1980年代，依然顧客爆滿。一大早穿着拖鞋，打着哈欠到這裏喝咖啡的場景至今依然停留在一些老昆明的記憶裏。

　　1988年，雀巢爲了降低南美洲咖啡種植基地對咖啡價格的影響，將目光轉向了雲南，於是，雲南咖啡有了雀巢的味道。近年來，上島、麥斯威爾、星巴克進駐，以後谷咖啡爲代表的本土加工企業的崛起，雲南的咖啡種植面積開始顯著增長，從39萬畝發展到如今的100萬餘畝，雲南只用了4年時間。只是，規模擴大的同時，雲南的咖啡卻少了些雲南的味道。

　　味道的迴歸

　　跨國企業集團的刺激，本地加工企業的興起，帶來了雲南咖啡種植面積的快速增長，但云南的速溶咖啡在賣場依然是不怎麼受待見的“孩子”，一些本土的咖啡館雖比星巴克運作要早，但依然門可羅雀。

　　“目前雲南咖啡在品質上與藍山咖啡不相上下，包括我們的氣候條件、緯度、海拔、環境等都與牙買加藍山的種植條件相似，但知名度和藍山咖啡相比相距甚遠。”雲南省咖啡行業協會副祕書長說，雲南咖啡要想獲得在國際上的話語權，需要走藍山咖啡道路，打造自己的知名度，提升雲南咖啡品質。

　　雲南咖啡網創始人張石能認爲，雲南咖啡的品質“可以和藍山比肩”，所以他並不支持更多的雲南咖啡去做速溶。在他依託新知書城創辦的“大家咖啡書吧”，沒有看到藍山，倒是雲南特色的“老樹鐵皮卡”標價最高，但仍有不少人慕名或者反覆前來品嚐。“普洱產的咖啡豆在麗江可以賣到220元一杯，同樣以品質贏得了消費者的口碑，雲南咖啡走精品路線大有可爲。”

　　“速溶咖啡每公斤的利潤只有1%―5%，而精品咖啡的利潤卻普遍在50%―100%之間，甚至更高。”在張石能看來，包括上島、星巴克在內的咖啡館其實都在迎合大衆口味，算不上真正的精品咖啡，而現在越來越多的人會願意點上一杯地道的本地咖啡，不需要糖和奶精，要的只是地道的雲南味，而這也堅定了他在未來的5年內開100家“大家咖啡書吧”的想法。

　　與此同時，涉足咖啡領域近20年的愛伲集團，也在通過完善和豐富咖啡品種，完善咖啡種植加工技術，向國內國際市場推廣優質、精品的愛伲咖啡品牌三大舉措來助推雲南咖啡產業更快發展。

　　而在現實生活中，類似“百分之一”這樣走精品路線的本土咖啡館正受到越來越多人的認可，雲南資深咖啡人士麥田原的咖啡豆在網上報價500餘元/公斤也依然由於品質出衆受追捧。不僅如此，此前，“1%”咖啡館掌門人金繼輝憑雲南“鳳凰”咖啡在美國SCAA和COI(世界最權威的專業咖啡機構之一)杯品中獲得了85分的評分，能拿到85分的，當然是香氣口感非常驚人的豆子了。

　　當“圈子”越來越多的人關注雲南咖啡的精品之路時，雲南咖啡離雲南味道或許真的就不再遙遠了.