法國文豪巴爾扎克曾對咖啡發表名言，後來在近幾年的咖啡廣告中也不斷的傳送著：“我不在家，就在咖啡館；不在咖啡館，就在去咖啡館的路上。”
來到了法國巴黎，這個無敵浪漫的城市裏，彷佛一切都是那麼的詩情畫意，就算在某些事物上有那麼點不盡人意，但是當大家來到了這裏——所有的不如意都還是能爲她美化修飾一番，然後pass過去！！！這就是巴黎的魅力！！
海明威曾經說過：如果你有幸在年輕時待過巴黎，那麼以後不管你到哪去，它都會跟著你一生一世；巴黎就是一場流動的盛宴。
事由：每當團隊來到了巴黎，巨國歐洲導遊會詳詳細細的跟客人介紹：所謂的
左岸咖啡……
但是當攏長的鋪陳之後，白兔往往會發現：茄！！！！客人還是隻會問：親愛的領隊^^那我們想喝
左岸咖啡要怎麼點……這時臉上三條線的領隊纔會發現——原來剛剛說的都是白搭，所以回到公司後反應——請白兔在網站上先小小說一下
左岸咖啡的由來……
因爲根據巨國統計：客人在還沒有出國之前，看想去的目的地資料會比較仔細，出國之後就：喫睡拍照完全放空完全不記，此時的貴賓只想要記得：來到了巴黎一定要到領隊說的很有名咖啡店，喝了一杯很有名店裏的有名咖啡，接下來就是圖示法開始拍照，等到多年以後，太陽西下貴賓們的腳邊蜷伏著一隻貓或狗的時後，拿著照片簿在看年輕時的美好回憶，看到自己在巴黎照的咖啡，能夠想到年輕時參加巨國巴黎團的美好時光——巨國就很感激了！！！
跟著巨國去旅行，看見世界的美麗風景！！
以文學藝術及生活情調著稱的巴黎拉丁區，就是俗稱的左岸，因位於塞納河左岸而得名，幾世紀來是法國文人雅士放懷抒情聚首風流的場所，在這裏出了多少統領時代風騷的哲學家、詩人、文學家、藝術家，可是隨著現代化的腳步，左岸風華源自中古世紀以來人文匯萃於此，法國最高密度文藝精英的集結，拉丁區因而名聞遐邇，其範圍包括今天巴黎第五、六區及第七區的一部份。這裏高等院校林立，法蘭西學術院、奧賽博物館巍巍聳立塞納河畔，與盧浮宮隔河相對。政府機關及國會兩院宮殿大廈也赫然在此，建築無不精雕細琢，氣派雄偉。
塞納河左岸自中世紀以來文風薈萃，索邦大學是法國最古老的大學，左岸拉丁區的學術氣息與右岸的皇室宮廷形成強烈的對比。時至今日，右岸依然是繁華的商業區，左岸因爲大學多學生多，所以仍保留些許藝文氣氛。左岸咖啡起源甚早，咖啡館也到處可見，且不說十八、十九世紀多少文史哲人在這裏完成曠世偉構，單在二十世紀六○年代聖日耳曼大道一帶，就有許多哲學家們在爵士酒吧、咖啡廳中激盪出引領風騷的思潮，創造了“左岸咖啡”的傳奇。
儘管過去的萬種風情已在流光中逐漸褪色，但在仍富有浪漫情調的聖米榭或聖日耳曼大道上的咖啡廳啜飲濃郁的咖啡，感受幾世紀以來的文學空氣，也是補充氣質的一種方式。
實際上，如果想在巴黎的塞納河左岸找間咖啡館泡泡，可能會令人大失所望，因爲團隊旅遊除了沒有時間之外，貴賓們會發現：左岸沿路除了舊書攤外，沿岸並沒有半間咖啡館。必須再往內小巷弄中，漫步觀賞營造花都生活風情的書畫藝廊或古董小鋪，品嚐小酒館、咖啡館，蔬果小店、花店、麪包店、肉鋪、藥局等，才能稍微體會到昔日的餘風。但是團隊生活裏，貴賓賓觸碰不到這塊。不過——跟著巨國去旅行，看見世界的美麗！！巨國歐洲團領隊會帶著各位貴賓在小巷弄中尋找巨國專屬的私房祕密景點，讓貴賓們拍回去的相片，跟別團大大不一樣！！
存在主義大哲沙特日日埋首寫作的雙叟咖啡館。這家咖啡館現在仍然生意興隆，只是少了當年拒領諾貝爾獎的沙特慷慨激昂朗誦擲地有聲的劇本；他與卡繆爲存在主義是否就是人文主義展開激辯，而今物換星移，也都成了絕響。
直到今日，許多第六區=（巴黎拉丁區）的居民爲了抗拒原有的生活環境被徹底資本主義化，組成居民協會進行抗爭，但畢竟無法抵擋跨國集團的勢力。根據最新的房地產統計資料顯示，第五、六區的房地產價格已經超過香榭麗舍大道區，成爲首都之冠！於是傳統“左學右商”的分野，悄然成爲過去式。政府與民間都在爲左岸風氣丕變而努力挽救，但比起資本主義排山倒海的浪潮，卻顯得微不足道。於是聖日耳曼變成左岸名店街；多采多姿的糕餅鋪、魚店、乳酪店、書報商，一一被一塵不染的房地產公司、銀行、律師事務所取代。而小市民的傳統生活，以及其中帶領法國文明榮耀四方的左岸風情，就在這種商業轉型的潮流中淡化，只能從濃郁的咖啡飄香中去追憶了。
所以來到這裏：巨國白兔請各位貴賓喝一杯純正的espresso…巨國深情招待。
在法語裏“咖啡”和“咖啡館”其實是一個詞，法語裏的“左岸咖啡”其實指的是首都巴黎塞納河左岸的咖啡館。
這裏著名的咖啡館有“les 3 Mailletz”、“地牢的墓穴（le caveau des oubliettes）”、“小橋咖啡（café du Petit Pont）”、“選擇（le Select）”、“丁香莊園（La closerie des Lilas）”、“花神咖啡（café de Flore）”、“雙偶=瑪歌（les Deux Magots）”等。
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存在主義哲學大師沙特說：“自由之路經由花神咖啡……”。
沙特先生曾住在花神咖啡旁的邦拿巴街，一羣左岸的知識份子在此相激相蕩，孕育當代存在主義哲學與文學。西蒙波娃的回憶錄中，只要提到與沙特相處的時刻，她的心情就回到聖哲曼大道的咖啡座。後來，畢加索先生推開了花神的落地玻璃門，花神因獲畢加索青睞而名氣暴漲。
花神咖啡館——創立於1887年的花神咖啡館，簡直就是一部法國人文思想與藝術的歷史。早期爲保皇黨與保守派聚會點。但三○年代以後，顧客羣隨著社會丕變而換新面孔；首先在此開花的是超現實主義的詩人們，阿波里奈成了最具代表性的人物；德軍佔領時期，這裏則成了西蒙波娃、沙特取暖的地方；戰後吟唱當時流行樂的茱麗葉葛烈果、60年代的亞蘭德倫、珍芳達與碧姬芭杜，更讓此地星光閃閃。1994年起，這裏所創的花神文學獎，不但名列法國重要的文學獎項，更成爲傳承此咖啡館的人文歷史象徵。如今，這家位於聖傑曼教堂對面轉角的咖啡館，依舊以它白底綠商標的杯盤，提供遊客無限的想像。
瑪歌咖啡館在聖哲曼教堂對面，咖啡館的前身是家陶瓷店，1914年裝修成咖啡館後，內部裝潢未曾更新，連桌子都還是當年的桃花心木桌。瑪歌咖啡館離沙特家只有幾步路，因此也是沙特與西蒙波娃卡繆常去的咖啡館。五○年代，這對一生分開住的“存在主義伴侶”，常到瑪歌咖啡，兩人各據一張桌子，煙不離手，各寫各的文章。卡繆也是常客。許多知名的超現實主義畫家都是瑪歌的老主顧，有的畫家每天早上十點至瑪歌喫早餐，咖啡牛奶加可頌麪包，當地居民也喜歡瑪歌咖啡館的早餐。
波蔻咖啡館——深藍色的外觀，賦予這間開幕於1686年的咖啡館沉穩的氣質，它是巴黎最古老的餐廳，據說也是世界上第一家咖啡館。顧客族羣除了政客、學者之外，因爲法蘭西劇院的創立，也有許多演員也經常留連於此。櫥窗和室內一幅幅名人畫像，說明了此店輝煌的過往；伏爾泰與狄德羅在此撰寫百科全書，盧梭與法蘭克林也是常客。
從巴黎的第一家咖啡館——普洛各普咖啡館——在1689年落腳塞納河左岸的聖日耳曼大街以來，左岸地區逐漸形成一個咖啡館林立的文化聖地，吸引大批詩人、作家、畫家、哲學家曾在這裏思考、閱讀、討論、寫作。打從17世紀下半葉法國出現第一家咖啡館開始，這個國家便從此展開了與咖啡館密不可分的文化關係。啓蒙時代的思想家們在此或辯論或振筆疾書，最後甚至引發了法國大革命的火苗，當時的咖啡館，可說是充滿濃濃的政治氛圍。19世紀初，藝術家與文人作家幾乎以咖啡館爲辨公室，爲了省電省錢，他們往往點用一、兩杯咖啡就座上一整天；或是將這裏當成交換意見與消息的集會場所，有著各自的地盤或座位，連帶使得咖啡館成了某幫的大本營，多了些浪漫不羈的活力。
在若干年前，左岸的咖啡館大致是這樣的情景：
1.畢加索在戈爾布阿咖啡館與瑪麗·德列絲小姐一見鍾情。
2.亨利·米勒在雙叟咖啡館認識了詩人龐德。
3.海明威坐在丁香小花園咖啡館一個靠窗戶的位置構思他的《太陽照樣升起》
4.薩特與西蒙·波伏娃在花神咖啡館討論著“存在與虛無”
5.加繆請朋友在圓頂咖啡館慶賀他的《鼠疫》獲得了諾貝爾文學獎……
在流動的藝術盛宴=巴黎，因爲常喝咖啡所以誕生了星光燦爛的立體派、野獸派、印象派、抽象主義和達達主義等畫派，形成了世界文學史上以海明威、菲茨傑拉爾德爲代表的“迷惘的一代”，滋養了三位諾貝爾文學獎獲得者：海明威、加繆、薩特。
在畢加索的《阿維尼翁的少女》裏，在馬第斯的《持鬱金香的年輕女孩》裏，在海明威的《太陽照樣升起》裏，在亨利·米勒的《北迴歸線》裏，在詹姆斯·喬伊斯的《尤利西斯》裏，在薩特的《存在與虛無》裏，在西蒙·波伏娃的《第二性》裏，這些數不完的曠世大作裏…都瀰漫著左岸的咖啡濃香。
