每個人都喜歡他們喜歡的東西 - 或者喜歡討厭咖啡。隨着所謂的第三波，特殊的，逐漸變淡的烘焙趨勢已經膨脹，
咖啡種植世界的一部分繼續受到許多更好的烘焙者的影響：蘇門答臘島。爲什麼阿拉伯咖啡生產的咖啡地區幾乎全年收穫這樣的惡化？答案既有味道，又有我們對味道來源的誤解。
咖啡喜歡從葡萄酒世界借用詞彙。但是風土 - 不斷增長的地區和氣候條件對風味的影響 - 只是咖啡嘗試方式的一部分。關於這一主題的最有說服力的人之一，Sweet Maria's的Thompson Owen，家庭烘焙豆供應商強調了這一點。
爲什麼蘇門答臘咖啡如此有爭議？蘇門答臘的咖啡傳統上使用稱爲Giling Basah的方法進行加工，或溼法去殼，這使得咖啡離開農場的水分含量遠高於世界範圍內更普遍使用的其他方法。
這個過程對風味有什麼影響？概括地說，以這種方式加工的咖啡往往被描述爲草本的，辛辣的，野生的，蘑菇狀的，時髦的，樸實的，以及可能聽起來或者聽起來不好的其他東西。像這樣的咖啡往往具有較低的亮度和酸度 - 許多蘇門答臘咖啡的飲用者享受他們認爲更光滑，更飽滿的結果。這些咖啡通常被烘烤得更深，以增強其草本風味，具有烘焙誘導的甜味或豐富感。雖然許多人已經開始喜歡他們所看到的蘇門答臘咖啡的古怪和複雜，但其他人會拒絕他們。中間並沒有很多人摔倒。
它似乎並不像某個地方的咖啡那麼簡單，必然會以某種方式品嚐。
歐文說：“加工在很重要的方面很重要，”他提醒說，很容易過度簡化我們對咖啡種植的理解，而不是如何加工咖啡。在蘇門答臘種植的一種咖啡豆，通過溼拖把加工，與蘇門答臘種植的同一種豆的味道差別很大，並且經過完全不同的過程，將豆子從豆子上剝下來，豆子在露臺上曬乾了足夠的時間減少它的水分含量（假設你可以保持豆子在露臺上乾燥，這是世界上那個地方的一個很高的要求。）
但是，過程簡化過程也很容易。埃塞俄比亞通過在一些咖啡中推廣強烈的藍莓和水果口味而聞名的天然咖啡，仍然可以品嚐到不同的國家，豆類和豆類。
“這是咖啡現實的一個很好的例子，”歐文說。許多喝咖啡的人都被告知，來自蘇門答臘島的咖啡只有一種方式，野性，時髦和草本，他們要麼採取或不採取這種觀念。
雖然許多特產烘焙機不時會在其名單上隨身攜帶蘇門答臘咖啡或鄰近的蘇拉威西咖啡，但它們的銷售和口味可能比目前從東非或東非等地區出售的更爲普遍瞭解和更生動，更甜的咖啡更具挑戰性。中美洲。
“我會說，我們看到人們對'花式'咖啡中的一些印度尼西亞咖啡更加同情只是因爲我們開始看到一些咖啡更接近於來自更知名，更主流的地區的更受歡迎的風味特徵，威斯康星州Amherst的咖啡烘焙師Jared Linzmeier說，他提供了一杯來自蘇拉威西島的咖啡。
“我們的Sulawesi Toarco咖啡非常乾淨，經過洗滌加工，”Linzmeier說。 “杯子裏有柔軟和糖漿，我認爲人們可以認爲一些潛在的鹹味品質更多地與品種有關而不是加工。這對我來說是一個關鍵點。我喜歡加工方便的想法而不是改變咖啡的潛在表現。如果我覺得它代表了咖啡潛力的清晰，清晰的表現，我可以在杯中加入一些奇怪的味道。“
如果看起來在豆子之間畫線，在種植它的地方，以及我們在它到達烘焙之前準備它的方式（在烤爐的手中沒關係），你似乎有點模糊，你是對的。無論我們的假設是不準確，無論好壞，它們都有助於推銷咖啡。甜蜜瑪麗亞的歐文以這樣的方式構思：“當你有一張咖啡桌，並且有10個咖啡[和一個]奇怪的咖啡 - 它要麼被鞭打和鞭打，要麼人們會像，”這是有史以來最偉大的事情！在市場上，很難將其與其他所有東西一起考慮。“
Linzmier補充說，收穫時間可能是影響人們對印度尼西亞的一個因素：“人們，包括我自己，對印度尼西亞越來越興奮的另一個原因是一年中的時間。這些咖啡在許多中心顯着褪色[味道]時到來，所以人們希望用動態的東西來完善他們的菜單。“
雖然蘇門答臘加工方法的實驗和多樣性日益增加，但溼法脫殼的文化優勢和經濟優勢繼續將該地區與特定風味聯繫起來。無論你是否喜歡它們，或者認爲它們是咖啡豆的“真正”味道，都不是特別重要。
“你描述了咖啡的屬性，”歐文說。 “如果人們想要低酸度，這是完全合法的。我不認爲需要對咖啡的美味做出判斷，我認爲不必是'這個屬性比那個屬性更好'。”咖啡沒有一個模板。“
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