每一次給學員上課時，都會有學員好奇地主動問及雲南咖啡豆的諸多話題。雖然真正喝過雲南咖啡者還不多，但“雲南小粒咖啡”早已聲名鵲起，令人肅然起敬。由於我們的學員多是咖啡店投資人和經營者，對於國內咖啡行業的發展走勢所佔“權重極大”，他們對於雲南咖啡的日益關注，無疑昭示着雲南咖啡美好的未來。

　　那麼雲南咖啡豆究竟如何?我們試着從幾個方面入手，權作管中窺豹吧。

　　首先，目前雲南咖啡豆的主要產區普洱(原名思茅，2007年剛改的名)、保山、德宏和臨滄等地，都處在我們所說的“CoffeeBelt”中，得天獨厚的綜合自然條件使得孕育優質咖啡成爲了可能。當日本人只能投入巨資在溫室裏精心呵護弱不禁風的咖啡樹時，我們卻有大片大片的肥沃土地可以用來種植咖啡。不能不感謝老天的恩賜!開疆拓土祖先們的恩賜!

　　其次說說雲南咖啡豆的口感。筆者身邊很多咖啡愛好者和咖啡從業者，都對雲南咖啡豆的品質與口感讚賞有加，對雲南咖啡表達出的那種均衡性欣喜不已。彆着急，如上僅僅只算是一家之言。任何東西一旦論及口感，上升到“品鑑”層次，立馬變成仁者見仁，智者見智的“主觀性問題”。筆者身邊還有很多專家對雲南咖啡豆的口感就持負面看法。這是爲何?個人認爲，雲南咖啡豆的口感像極了中國人的性格——中庸有餘，個性不足——均衡性好，恐怕便也意味着酸苦等令人快樂的“興奮點”不夠。可能現階段的雲南小粒咖啡豆還僅僅只算是一種“亞太風味”，適合用於製作速溶咖啡，尤其是那些高檔速溶咖啡。

　　再者，目前出產的雲南咖啡豆，苦於其它諸多環節尚未能夠跟上，其品質與其地理自然條件相比尚有差距，距離“特質咖啡”差距尚遠。換句話說，如果軟硬件配套工作再做得紮實些，雲南咖啡豆的品質還有很驚人的提升空間。那麼有哪些工作亟待改進呢?第一，嚴格、科學、統一的種植與管理非常有必要。筆者在雲南見過農藥殘留量爲零的優質原生態咖啡豆，也見過短短數月間依靠農藥催生的咖啡豆，誰去把關?如何把關?僅僅依靠雀巢等巨頭在收購時的品質控制還遠遠不夠，包括政府和行業協會在內，還有很多事情需要去做。第二，種咖啡的農民對於咖啡知識的瞭解還非常之少，目前大部分農民還停留在“種咖啡不喝咖啡”的階段。放着滿地滿院的咖啡果、咖啡豆，卻一杯一杯喝着茶……對比筆者在意大利和法國見過的那些種植葡萄的農民，他們可以說個個都是葡萄酒品鑑高手。天壤之別啊!好有一比的是：如果一位咖啡師拒絕喝咖啡，他怎能把握咖啡製作的神髓呢?第三，標準缺失，讓產品缺乏市場競爭力，讓消費者無所適從。筆者特意從網上搜索到了若干篇關於雲南咖啡建立科學標準的文章，諸如《雲南咖啡廠積極參與國家標準、行業標準的制定》等等，但恕我直言，離想象中的標準化尚有巨大差距。同志們還需努力!

　　最後想說的是，我們每一位從業者都對雲南咖啡豆充滿了期待，也對那些積極推廣雲南咖啡的企業表示敬意。但云南咖啡豆一定要從國產葡萄酒前些年發展經驗中繼續教訓，雪片般訂單面前切不可浮躁冒進，必須踏踏實實一步一步來。也不能滿足於長期成爲某些世界級咖啡品牌的原料供應商。昆明的咖啡人張石能先生說得好：“……就像其他行業一樣，一個行業的個別錯誤並不會導致因噎廢食的結果……咖啡早熟折射的是部分咖農的咖啡種植專業知識的缺乏，並不是其他。”

　　或許不久的將來，醇香的雲南咖啡就擺在我們每一位朋友的面前。