在精品咖啡的世界裏，咖啡是水果，因此講究新鮮品嚐。品嚐精品咖啡，和品酒、茗茶的不同在於，葡萄酒和茶葉離開產地已完成製作工序，消費者可玩味的空間不大。精品咖啡豆離開產地後，還要經過烘焙師的加工，再由咖啡師沖泡，才成就一杯美味的咖啡。

本地精品咖啡烘焙師熟悉南洋咖啡文化，知道一般人對咖啡的印象。爲了重塑大家對咖啡的認識，他們透過精湛的烘焙技藝將新鮮咖啡豆的水果特質，個別培植莊園的風土條件表現出來，讓大家品嚐到不同咖啡，口味豐富的天然滋味。

坐落在艾弗頓園（Everton Park）的咖啡豆烘焙師Nylon Coffee Roasters是本地少數只售賣小量自家烘焙單選咖啡豆，以及意式咖啡、手衝咖啡的精品咖啡業者。經營模式純粹反映了陳友祥（42歲）和李嘉敏（39歲）這對年輕夫婦對引薦好咖啡的認真態度。爲了確保咖啡品質，他們會千里迢迢親自飛到南美洲的咖啡莊園，向咖啡農夫取經，建立直接交易的合作關係。

商號“Nylon”名字來自夫婦倆分別在紐約和倫敦生活時受當地精品咖啡文化啓蒙的經歷。商店今年迎來開業5週年。雖然一週三次烘焙咖啡豆使用的還是開業那臺5公斤容量的機器，但從當初創業半個店面，到去年擴展到整個店鋪空間，見證兩位烘焙師兼咖啡師的咖啡品味受到越來越多咖啡愛好者的喜愛。

在咖啡豆選擇方面，他們會提供6種咖啡豆，主要是產自中美洲、南美洲和非洲。論衝煮方式，他們每次都會提供適用於意式(espresso)和濾式（filter）的咖啡豆供選擇。因爲鍾情於新鮮咖啡豆，他們儘量提供當季的咖啡豆。舉例，上半年是非洲咖啡豆收成的季節，從採收到儲藏到貨運，一般到了五六月訂貨便送達，顧客可以喝到新鮮烘焙的新鮮咖啡豆。南美洲的咖啡豆的收成期則是每年的5月到8月，送達新加坡是兩三個月後，也就是年底開始是喝新鮮巴西、哥倫比亞咖啡季節。

金融業出身的李嘉敏說，咖啡豆烘焙師的作用是把咖啡原豆的好滋味呈現出來，把缺點減至最低，突出優點，使品嚐經驗愉快。“我們無法改變咖啡的原味，但可以表現我們喜愛的風味——天然香甜，酸性恰好，口感純淨。”

由IT業轉行咖啡業的陳友祥說，他們家烘焙的咖啡豆多數屬於中焙。他說：“烘焙得越深，便會失去更多味道。烘焙得太淺，則可能像檸檬水。按照本地已有的咖啡文化，人們觀念中的咖啡不是那樣的（像水果一般酸性）。我們希望讓更多人品嚐我們的咖啡，同時與他們分享咖啡的味道是經過烘焙師精心測試而完成的，並不是烘焙得不好。”

陳友祥表示，烘焙師要能夠爲咖啡豆增值，纔對得起精品咖啡較高的價格。

咖啡烘焙師的經驗之談，不同產地的咖啡豆各具特點，即使同一個莊園出品的咖啡豆也會每批不同。因此，每次接到新貨，都需要進行烘焙測試。陳友祥和李嘉敏的多年經驗是，一般測試最少烘焙2次，較難捉摸的咖啡豆則可能需要多過4次才能鎖定心中想要呈現的風味。

另一家藏身在宏茂橋鄰里區的自家咖啡烘焙室Prodigal Roasters開業才9個月。老闆何凇毅（30歲）烘焙咖啡豆是自學來的。去年開業時，他原計劃用臺灣製造的咖啡豆烘焙機Huky 500便能應付店內的需求。結果，開業第一週，社交媒體已登門造訪，顧客詢問度高超出預期。Huky 500屬於家用烘焙的玩家機器，每次只能烘焙少於500克，產量少，供不應求。他只好改爲租用商用烘焙機器解決供應量的問題。

店內提供的咖啡豆經常更新，確保選擇新鮮。何凇毅說，希望客人可以品嚐到更多不同風味的咖啡。但是爲了照顧常客的味蕾習慣，他會確保有一款果仁味、巧克力味的咖啡。這也是喝南洋咖啡長大的國人最熟悉的咖啡味道。

何凇毅分享自家烘焙咖啡的無窮樂趣。他說，一般而言，非洲咖啡豆比較沉，需要一開始就高溫烘焙。亞洲，咖啡豆則比較輕，起火不能太高溫。但是他收到的一批泰北清萊種植的咖啡豆完全顛覆了他對烘焙亞洲咖啡豆的既有觀念。

他說：“我第一次烘焙（清萊咖啡豆）時，它味道像空心菜！我再嘗試還是不行。最後剩下的原豆，我採取相反的做法，低溫起火烘焙，然後一直保持高溫，接着更快時間熄火。結果味道甜美飽滿，令我眼前一亮。”

何凇毅說，烘焙咖啡豆，購買材料不能省，因爲只有好的咖啡豆才能夠遵照烘焙師的意志，呈現理想的風味。“我無法從烘焙品質差的咖啡豆學到任何東西。因爲它在烘焙過程的反應和優質咖啡豆的是相反的。”

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