臺北街頭隨處可見cama現烘咖啡專門店。
“牛奶滑翔機”（milk glider）“九零後”林子軒在2015年“TNTTW國際拉花大賽臺灣選拔賽”拔得北區頭籌。
1960年，位於臺北武昌街的明星咖啡館。
無論是熬夜加班、早起上班，還是閨蜜下午茶、公事談生意，臺灣人都喜歡喝咖啡。臺灣人到底有多愛喝咖啡？據說臺灣人一年飲盡的咖啡杯，疊起來約等於21萬座101大樓。業者根據臺灣進口咖啡數量估算，2016年臺灣平均每人咖啡飲用量超過百杯。
另外，臺灣人喝咖啡也是出了名的，臺北市曾被《今日美國》票選爲全球10大最佳品嚐咖啡城市，街頭巷尾林立的咖啡館，簡直可以與便利店的數量相媲美，就連洗衣店、雜貨店、花店都可以喝上一杯香醇的咖啡。
臺灣財政主管部門數據顯示，2014年臺灣咖啡進口數量爲2.38萬噸，臺灣當局“關務署”統計資料也顯示，僅2016年1月至8月，臺灣進口咖啡數量已高達2萬噸。
中國咖啡種植始於臺灣
臺灣人早上起來要喝咖啡提提神、中午喫過午飯要喝咖啡助消化、談事情喝咖啡營造氛圍、無聊來杯咖啡打發時間……與中國傳統的飲茶文化相比，咖啡顯然是“舶來品”，那麼臺灣的咖啡文化是如何發展起來的呢？
“中國咖啡種植1884年始於臺北，1908年後陸續引種海南島、廣西南部等地……”根據《雲南省志》卷39《農墾志》顯示，臺灣的咖啡栽植早於大陸。史料記載，雖然當時清朝政府有意輔導臺灣少數民族栽種咖啡，但是最先付諸行動，引進咖啡到臺灣的是英國人。不過英國人淺嘗輒止，並未成就臺灣的咖啡產業。日本對臺灣進行殖民統治時期，將臺灣作爲供應本土市場的咖啡豆的重要產地。臺灣的咖啡種植規模迅速增大。
“全球咖啡時尚在第二次世界大戰後可分爲三大趨勢。” 著有《臺灣咖啡萬歲》《咖啡學（系列）》的作者韓懷宗告訴記者，第一波發展在二戰前後（1940年——1960年），流行喝罐裝咖啡、即溶咖啡。第二波咖啡浪潮則是精品咖啡的興起，1970年後更加明顯，強調新鮮重烘焙，也衍生出拿鐵與卡布奇諾等產品。第三浪潮則爲美國咖啡師反星巴克之道而行，採用頂級咖啡豆、淺中焙、不加糖不加奶，並且注重杯測，藉此與星巴克區隔。
與全球咖啡三大趨勢相對應的是，在臺灣咖啡發展的脈絡上，也可以粗略地分爲三個階段。臺灣咖啡協會理事長吳怡玲告訴記者，大概在三四十年前，臺灣出現了攜帶方便的罐裝咖啡，如伯朗咖啡；1998年隨着星巴克進入臺灣市場，連鎖咖啡店隨之在臺灣興起；2005年前後，臺灣便利店開始提供咖啡售賣，自家烘焙店也慢慢多了起來，手衝咖啡開始走進臺灣庶民生活。“咖啡是生活的指標”，吳怡玲認爲，臺灣咖啡的發展除了有日本的影響，更重要是伴着自身經濟起飛而發展起來。
五六十年代，咖啡館在臺灣文壇扮演重要角色
近年來，臺灣喝咖啡的風氣越來越興盛，咖啡店的發展也融合了文化與生活方式的轉變。
早期咖啡館在臺灣文壇、畫壇、藝術界扮演者重要角色。據記載，1930、1940年代的臺灣咖啡館屈指可數，但幾家知名的咖啡館如波麗路、山水亭與天馬茶房，確實爲當年畫壇、文壇、戲劇界的重要舞臺。
五六十年代，明星咖啡館又開啓了一段瀰漫咖啡與書香的歲月。據悉，明星咖啡館是1949年從上海霞飛路7號搬遷至臺北武昌街一段7號的。後因詩人周夢蝶在騎樓下襬書攤的因緣，成爲了臺灣近代文學的重要地標，孕育出許多文壇巨擘。當年創辦《現代文學》的白先勇、王文興等人常在這兒聚會；黃春明、陳映真也常出沒明星咖啡館。白先勇曾說，“臺灣（上世紀）60年代的現代詩、現代小說，羼着明星咖啡館的濃香，就那樣，一朵朵靜靜地萌芽、開花。”
隨後，上世紀60年代、上世紀70年代，臺灣開始出現專業歐式風格咖啡館，例如上島咖啡、老樹咖啡、蜜蜂咖啡等。當時，老樹咖啡裏裝潢採用仿路易十六風格的古典木質桌椅、木質飾品、典雅吊燈，還標榜採用虹吸式衝煮咖啡。這些歐式咖啡館剛興起時，成爲中產階級約會、聚會的時尚選擇。
從文人咖啡館、專業咖啡館一路走來，臺灣咖啡文化經過幾十年來的發展，已從小衆精英文化，蛻變爲普羅大衆的庶民文化，而且在發展的過程中湧現了新的特色。“在臺灣，每間咖啡店都是一個獨立的靈魂。”有業者表示，咖啡館的密度越高，咖啡文化也就越蓬勃。
走在臺灣的街頭巷尾，除了便利店，一定要數咖啡店最多了。當記者問詢臺灣咖啡研究室計劃主持人林哲豪“臺灣到底有多少咖啡店”時，他說這個數字很難統計，因爲除了傳統的咖啡店，現在很多書店、服裝店、花店、雜貨店，甚至洗衣店都在賣咖啡。不過，林哲豪給記者簡單地分了一下類別。
林哲豪說，臺灣賣咖啡的地方可粗略分爲四類，一類連鎖咖啡店，例如星巴克；第二類是便利店（例如7-11）；第三類是自家烘焙咖啡店；第四類則爲其他混合搭配的咖啡店，例如上述說的洗衣咖啡店。“咖啡具有都市個性。”林哲豪補充說，臺灣自家烘焙店大概有3000家，超過半數在臺北。
在面對臺灣人有多愛喝咖啡的問題上，林哲豪並不反對“平均每人每年咖啡飲用量超過百杯”的推測，但是他認爲，如果用消費咖啡豆的概念來估算會更精準，因爲不同的衝法，每杯咖啡所使用的咖啡豆數量是不一樣的。具體來說，林哲豪認同，臺灣每人每年消耗1.3公斤咖啡豆則更能全面體現臺灣人對咖啡的摯愛。“如果折算成杯數的話，那應該是一百到兩百杯。”林哲豪說。
臺灣咖啡選手享譽世界
臺灣人的咖啡不僅越喝越多，而且越喝越精。在臺灣，民衆不僅可以在便利店買一杯25元（新臺幣，下同，約人民幣5元）的美式咖啡，還可以品味到世界拉花冠軍沖泡的不到200元（約人民幣40元）的拿鐵。
據臺灣媒體報道，自從2013年，陳志煌打敗挪威咖啡達人，成爲第一個非北歐出身的“北歐杯咖啡烘焙大賽”冠軍後，臺灣的咖啡人才輩出，分別在烘豆、杯測、拉花等多個咖啡領域的世界大賽折冠。
在臺北市民權東路的巷弄中，有間名爲“牛奶滑翔機”（milk glider）的咖啡店，這是臺灣爲數不多的由“拉花冠軍”經營的店面。這間咖啡店由4個年輕人共同創業。其中，謝維晟與林奐在2015年東京Coffee Fest世界拉花冠軍賽獲得冠軍與第三名的獎牌。最年輕的“九零後”林子軒則在2015年“TNTTW國際拉花大賽臺灣選拔賽”拔得北區頭籌。此外，另外店裏的初創員工陽其興，四月將參加在東京舉辦的世界拉花大賽。
當醇厚的咖啡遇到綿密的牛奶，再加上一流的咖啡師，就可以成就一杯線條細膩的拉花圖案。藉由拉花拉出一個世界，“牛奶滑翔機”的小夥伴希望，“咖啡和牛奶也可以變出夢想。”
“大家熱衷比賽，除了想要肯定自己之外，最直接是想學習到自己不懂的技巧，並分享自己特有的功夫。”2017世界盃拉花大賽臺灣區決賽冠軍鄭智元告訴記者，近年來臺灣年輕人熱衷於參加各類咖啡比賽，就希望在賽事中不斷地提高自身手藝。“臺灣第一屆咖啡大師賽”冠軍林東源觀察表示，臺灣雖有星巴克等大型連鎖店，但還有更多從進口、烘焙、衝煮、開店一手包辦的小店。他們比創意、比專業都毫不遜色，“臺灣不愛大規模（的咖啡店）。”
“比賽與經濟也是有一定的關係。”吳怡玲認爲，與咖啡相關的比賽對行業經濟具有促進作用。“喫過的東西是好東西，做出來的東西也會越來越好。” 吳怡玲2003年發起併成立了臺灣咖啡協會，目前共有80餘個團體會員和50多個個人會員，並常年舉辦“世界盃咖啡大師賽臺灣選拔賽”“世界盃杯測師大賽臺灣選拔賽”“WCE世界盃烘豆大賽臺灣選拔賽”“WCE世界盃拉花大賽臺灣選拔賽”等6個賽事。她認爲，比賽可以使得臺灣年輕咖啡師接觸世界最新資訊，並有機會與其他優秀選手切磋學習。
