苦、香、奶、糖，還有提神。如果以這些字眼來描述咖啡，大多數人估計不會有太多異議，除了那些精品咖啡的愛好者。他們會認爲那些不是咖啡，或者說只是對咖啡狹隘的認知。

　　近年來，一種口感清淡而格調高雅的手衝咖啡開始在白領圈中風靡。根據美國精品咖啡協會的標準，是否具有豐富的幹香氣、溼香氣、酸度、醇厚度、餘韻、滋味，以及味道是否平衡，這些都是用來評判精品咖啡的。

　　男人故事集

　　咖啡一旦進入手衝過程，加入的不僅有咖啡師的技巧積澱，還有如咖啡醇香般友人的情懷。它在咖啡豆的比對甄別裏、在沖泡者的手工運動中，在咖啡杯的個性選擇上，也在杯沿掛滴的折射明暗之內。

　　糖哥，本地咖啡師界的前輩級人物，坐鎮在CBD省博的“藝外咖啡”店。據傳第一批進口中國的牙買加藍山(咖啡豆品種)就是他去談回來的。糖哥手上的藍山就像他的寵物一般，是個活體，既可以泡出寧神之恬靜，也可以勾出誘人之醇厚。

　　記者採訪時，剛好碰上糖哥在烘烤豆子。抓一把剛烤好的藍山咖啡豆放在桌面端詳。最好的藍山豆子在中度烘烤後會出現兩條金邊，飄逸在深褐色的橢圓外側。光看着這些豆子經研磨，再被手衝壺伺候，就足以讓人口腔生津。未及脣邊，這一遙遠國度的藝術品可能已在咖啡客的心中升上被膜拜的殿堂。“就像男人吸引女人，不在於一眼看上去的帥氣陽剛，而在於內涵基調，品位出衆。”糖哥說道。

　　手衝冰滴的高品質“季夏”盛於威士忌酒杯內。它嚐起來有點像稍帶花香微甜的中國紅茶，這是糖哥的另一絕活。那不是胡亂的混搭，而是一名幾十年威士忌藏家兼茶品好事者的融匯概念出品。

　　私房咖啡情

　　有腔調的咖啡不僅在CBD中有擁躉，在番禺市橋一處22樓的商住樓裏也有癡情者。

　　“w ho cares coffee”的主人小馬把兩口子的家改裝成了咖啡店，客廳就是咖啡廳。發給朋友的地圖信息，還不忘附加“謝絕外傳”的字眼，想品嚐，要提前預約。達到一種境界的人，不關心做生意賺錢，情懷更重要。

　　早在客人下單前，小馬會先問客人：“您是想要一杯‘您想要的咖啡’，還是一杯‘不一樣的咖啡’?”如果客人選擇後者，他就會樂呵呵地送上自己的傾情力作。這或者跟小馬曾是音樂製作人有關，對作品他有自己的追求，但同時市場要求他得滿足客戶的需要。

　　單光源的吊燈下，純木紋的桌面上一杯極淺度烘焙的曼特寧。酸度很高，入口後上顎感覺最強。很care(關心)coffee的小馬哥特意選用蓋碗來盛咖啡。“碗口的傾斜度比較適合咖啡客入口時由舌尖到喉嚨的整個滲透過程。”他解釋道。

　　“會喝咖啡的人不多，做咖啡的人多;沒有誰做的咖啡最好，只有怎樣的咖啡最適合我……”從咖啡客到咖啡主，小馬和他的太太這樣認識咖啡文化，並且踐行着心中的咖啡情懷。