埃塞俄比亞終於覺醒了，決定師法西方已開發國家掌握品牌、創造價值的技巧來造福勞苦農民，於是在二○○五年三月向美國專利暨商標管理局申請西達摩、耶加雪菲、哈拉爾三個名聞遐邇的產地商標權。以後美國業者販賣這三地精品咖啡，必先經過埃塞俄比亞授權纔可掛上產地名稱，辛苦的農民可因此獲得更合理的報酬。
據樂施會估計，埃塞俄比亞一旦取得這三個產地商標權，每年將爲埃塞俄比亞增加8,800萬美元收入，不無小補。然而，星巴克卻向美國商標局提出異議，因爲星巴克早在二○○四年便已先申請西達莫爲商標，雖然該案還在審查中，但先申請者佔有先機。埃塞俄比亞駐美大使與星巴克交涉，得到的響應是：「請直接與我們的律師談。」不過，二○○六年美國商標局批准了埃塞俄比亞擁有「耶加雪菲」商標權，西達摩和哈拉爾兩個產區名則仍在審議中。星巴克聘請龐大律師團加強辯護火力，試圖阻止埃塞俄比亞掌控另兩個產區商標權。
日曬豆的等級一向不太能視爲一支豆子的好壞參考的標準，但的確日曬豆會沒有水洗豆乾淨，卻有着一種特殊的太陽味，很陽光的溫暖。
這支豆子是朋友建議我一定要進的，他說這個批次，是不可錯過的。生豆到了後，他也是第一次訂購以示支持的。喝到口裏，驚呼：原來單品的吉瑪也如此的迷人！以至對他充滿感恩，真是一支好豆子。生豆從外表看來在日曬豆裏基本上算是還整齊的，烘焙跟哈拉爾有點相似，入口非常“非洲”，狂野，一點點的辛辣，入口微微有點苦，但質感相當溫潤。後段的水果回甘細膩而強烈，很舒服的天然蔗糖感
埃塞俄比亞到底有多少阿拉比卡亞種，連埃國官方研究單位也說不清楚。這座山的咖啡合作社與另一座山所栽的品種肯定不同，即使是同一區域的小農，栽植的咖啡品種也不盡相同。
好似蘇州的小家碧玉，雖身形嬌小，卻是溫婉秀氣，甜美可人，不着任何修飾也能吸引萬千寵愛。中度烘焙下耶加雪啡有着獨特的檸檬、花香和蜂蜜般的甜香氣，柔和的果酸及柑橘味，口感清新明亮。
埃塞俄比亞的耶加雪菲（Yirgacheffe ）咖啡雖身形嬌小，卻是溫婉秀氣，甜美可人。作爲咖啡的故鄉，埃塞俄比亞上千年的種植歷史和加工傳統造就了優質的水洗阿拉比卡豆。淺度烘焙有着獨特的檸檬、花香和蜂蜜般的甜香氣，柔和的果酸及柑橘味，口感清新明亮。不加奶也不加糖，就讓豐厚的質感與獨特的柔軟花香刷過你的味蕾，留下無窮回味……
耶加雪菲是座小鎮，海拔700-2100公尺，是埃塞俄比亞精品咖啡的代名詞。這裏自古是塊溼地，古語“耶加”（Yirga）意指“安頓下來”，“雪菲”(Cheffe)意指“溼地”。這裏咖啡的生產方式與風味太突出，致使埃塞俄比亞咖啡農爭相以自家咖啡帶有耶加雪菲風味爲榮，至而成爲非洲最負盛名的咖啡產區
在埃塞，咖啡的分級和質量控制體系分爲生產者、地區性和全國性三個層次。所有的咖啡在離開產地前都要經過當地檢驗機構的檢驗，然後在亞的斯和迪雷達瓦的咖啡檢驗和分級中心再次檢驗，確定其質量等級。咖啡在拍賣和銷售之前進行分級，對所有參與生產、收購、出口及消費的羣體來說都很重要。出口之前，咖啡還必須送到一個全國性的質量控制機構進行檢驗，確認產地、顏色等符合出口標準，以確保埃塞咖啡的聲譽
家裏一般由十幾歲的年輕姑娘負責爲大家準備咖啡。她先抓來一把淡綠色的生咖啡豆，放在炭爐上的一個小鐵鍋裏，舀來清水，用雙手搓洗乾淨。然後用一把小木鏟焙炒咖啡豆，不久，咖啡豆開始變成深黑色，並散發出誘人的香味。姑娘認爲火候已到時，就拿起鐵鍋柄來晃一晃裏面冒着輕煙的咖啡豆，送到每一個人面前讓大家聞一聞，大家點頭稱好後，她就把熟豆倒進一個小臼裏，雙手抱起一根近一米長、小孩胳膊那麼粗的大鐵棒來搗。很快，那一把豆子就搗成了粉末。
姑娘用小木勺把粉末一點點地刮出來倒進一個細頸、鼓肚子、大耳朵的陶壺裏，加上淨水，放在小爐子上煮。水很快就開了，再煮片刻，早已香氣四溢。姑娘在一個小木盒上擺上幾個酒盅大小的瓷杯，然後提起咖啡壺的大耳朵逐一斟滿每個杯子，再放下壺，一杯一杯地雙手敬給圍坐的人。這個過程一般持續30分鐘
埃塞俄比亞在不同氣候帶都種有咖啡，因而擁有140個以上的農家品種，常年有新鮮咖啡出產。埃塞俄比亞咖啡質量依不同的海拔、不同地域生態環境而有所不同。東南高地的哈拉爾(Harar)咖啡是典型的穆哈咖啡，香郁味濃;西南Wollega所產咖啡具有濃郁的果味;Limu咖啡帶葡萄酒香和香料味;西莫達(Sidamo)咖啡滋味平和、香氣濃郁，具酸果味;耶加雪飛(Yirgacheffee)咖啡則帶花香。品嚐耶加雪飛，巧克力味和酸味更加強烈，如同檸檬一樣飛揚，含有令人恍惚的花香。
有意思的是，埃塞俄比亞人還將馬匹照片放在咖啡包裝上，以表示咖啡的純正。據說在那個以馬匹爲主要交通工具的年代，埃塞俄比亞有世界上最好的阿拉伯血統純種馬，埃塞俄比亞人以此爲自豪，現在他們將這種自豪賦予埃塞俄比亞的咖啡，“優質咖啡應該像純種馬一樣純”，由於恪守這一理念，這裏咖啡的味道才能至今還那麼的醇正
埃塞俄比亞耶加雪啡
咖啡是埃塞最重要的出口經濟作物，是埃塞外匯收入的主要來源。埃塞的咖啡出口大約佔世界市場份額的3%，是世界第八大咖啡出口國。咖啡出口量從1990——1991年度的58，000噸穩步增長至1995年——1996年度的110，000噸，接下來幾年一直維持在這一水平。2001年——2002年出口量突破了110，000噸，2002年——2003年更達到127，000噸。由於國際市場上咖啡價格持續十年下降，嚴重影響到埃塞的外匯收入。在咖啡價格大幅下降之前，咖啡出口收入佔埃塞外匯收入的一半以上，而現在只佔到35％左右。但根據國際咖啡組織的報告，咖啡價格2002年開始回升，由2001年9月的每磅41美分上升到2002年的52美分，2003年又升至每磅59.7美分。2004年3月的平均價格是每磅60.8美分，比2001年9月的價格增長了50%。這對埃塞來說是個極好的消息
埃塞俄比亞的耶加雪啡(Yirgacheffe 也有譯作耶加雪菲)咖啡，是當今世界上最具風味獨特性的其中一款咖啡豆：有着強烈撲鼻的花香，檸檬香，酸質濃郁卻柔軟宜人，口感潤滑。
有人估計埃塞俄比亞咖啡至少有2，000個品種，甚至還有4，500種以上的說法。相比南鄰肯尼亞的主力品種波旁‘SL28’或中南美洲和亞洲鐵比卡的肥碩體態，埃塞俄比亞豆貌顯得有點營養不良。但“豆”不可貌相，埃塞俄比亞咖啡的柑橘香味堪稱世界之最，不論是速溶咖啡還是現磨咖啡，萃取時就聞到撲鼻的橘香或檸檬清香。入口有濃郁花香、果香和酸甜香是埃塞俄比亞特色，但醇厚度或稠度稍差。最大缺點是容易烘焙不均，尤其是日曬豆。即使是最佳的Grade3哈拉爾日曬豆，亦常出現豆色不均，這是埃塞俄比亞豆最大的缺陷，但好在不影響它的好風味。對於咖啡迷來說，不需在意豆相如何，好喝最重要。埃塞俄比亞水洗豆的穩定度比日曬豆好很多，後者的風味每年起伏很大，大量購買前務必先杯測幾回。買到好的日曬豆的話，其風味的深厚度遠甚水洗豆；但若買到處理失當的日曬豆，肯定會令人無語，這是許多咖啡迷的心聲。
埃塞俄比亞的豆相很容易辨認，豆粒多半較小且成瘦尖狀的長身豆，即所謂的‘longberry’，且經常摻雜着小橢圓狀的短身豆，即所謂‘shortberry’，看起來大小參差、豆貌不齊。Grade4或Grade5的商業大宗豆多半混合了各產區數百種不同晶種，所以豆相不均的現象最爲明顯，而且不易烘焙均勻埃塞俄比亞咖啡豆分爲五級。第一級和第二級是水洗豆。水洗豆Grade1代表每300克生豆中有瑕疵豆0——3顆；Grade2代表每300克中有缺點豆4——12顆。Gradc1級水洗豆極爲珍稀，一般很難買到，目前埃塞俄比亞出口的水洗豆均爲Grade2級。日曬豆質量依序爲Grade3、Grade4或Grade5三個等級，雖然Grade4的瑕疵豆明顯比Grade5少很多，但咖啡農聲稱爲了出口節稅起見，常以品質較佳的Grade4降低一級申報爲Grade5，以節省開銷。這或許只是營銷手法，實際上Grade5質量確實不如Gradc4。
埃塞俄比亞擁有獨一無二、區別於其他的不同風味，爲全世界的客戶提供了廣泛的口味選擇。
在埃塞俄比亞的西南部高地，卡法（Kaffa）、謝卡（Sheka）、吉拉（Gera）、裏姆（Limu）以及亞宇（Yayu）森裏咖啡生態系統被認爲是阿拉比卡（Arabica）咖啡的故鄉。這些森林生態系統同樣擁有各種具有藥效的植物、野生動物以及瀕危物種。
埃塞俄比亞西部高地孕育了一些新的咖啡品種，這些新品種可以抵抗咖啡果實疾病或者葉鏽。埃塞俄比亞擁有世界聞名的多種咖啡類型。其中一些主要的咖啡類型以其獨特的芳香和風味着稱於世，包括以下這些：
裏姆（Limu）咖啡
——這種咖啡生長在海拔1400米到2000米範圍內的地區。這種咖啡經過溼加工處理，氣味芳香濃郁；果實飽滿酸鹼度適中；品質上乘，酒辣風味引人入勝。根據估計，在49000公頃種植面積中，這種咖啡年平均生產量爲29000噸(相當於48萬袋60千克裝咖啡)
埃塞俄比亞智慧財產局局長曼吉斯提(Getachew Mengistie)一針見血地指出，農民每磅生豆賣1.45美元，星巴克卻在美國每磅賣到26美元，兩地價差十八倍。原因出在埃塞俄比亞不知運用知識產權爲農民創造價值，只要打出埃塞俄比亞精品豆名號，就可在美國以高出一般商業豆三倍的售價營銷。要知道，光靠美國下游通路投資烘焙、包裝和營銷設備，是無法創造如此巨大的附加價值，因爲大部份價值出自咖啡產地(如果星巴克未打上「西達摩」的名號，肯定賣不了這麼高價位)。他強調：「埃塞俄比亞是咖啡發源地，赫赫有名的產區當然具有龐大營銷價值，卻被農民忽視，致使超額利潤最後被懂得利用產地威望創造價值的國家，不費吹灰之力賺走了!
