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在潞江壩，種咖啡30多年，咖啡人無人不知無人不曉的番啓佐先生，是其中的翹楚。
說他是雲南小粒咖啡精品咖啡先鋒人物，相信也是受之無愧的。作爲咖二代的番先生，具有多年咖啡種植和處理的經驗，更難得的是對咖啡始終保持孩童般的好奇心，對新技術和新的處理方式充滿了實踐精神。
這就是我們的合作伙伴——雲南佐園咖啡。
在佐園，除了種植有鐵皮卡，波本，S288，還有黃波本種，埃塞俄比亞種，巴拿馬瑰夏種等，同時它還是雲南熱帶經濟作物研究所新品種試種和研究的示範基地。
依山借地勢而建的小型處理站，使用常年18度恆溫的山泉水進行處理，爲了每天能及時處理咖啡鮮果，觀察和控制咖啡的發酵過程，也爲了更好的照看他那幾百畝地，在潞江邊的高黎貢山山腰上，番先生一家，一住就是20多年。
番先生說，要不是當年找到這個泉眼，他的地早就不在了。高海拔地區缺水的狀況，帶給咖啡種植的打擊是毀滅性的。
認識番先生已經十多年了，第一次見面是因爲上海珈露夢的袁先生。當年袁先生帶着日本的尋豆師團隊，在崎嶇的山路上跋山涉水，從咖啡種植條件背陰和向陽的關係中，找到了那片咖啡地的主人。在那往後的多年裏，佐園的咖啡一直出口日本，直到中日關係出現裂痕，袁先生移居海外。
番啓佐在我們心裏是“神奇”的咖啡農，他幾乎嘗試了所有的處理方式，日曬／水洗／半水洗／雙水洗／蜜處理（不同程度）／蔭幹……說起處理法滔滔不絕。
他說，最重要的是採摘的品控（全紅果和青紅混雜完全是天差地別），和處理方式的品控（精緻處理太重要了！），這兩方面都能控制好，就能得到至少好喝的雲南小粒咖啡。
這些年越來越多的咖啡從業人員到雲南各農場，莊園，爲雲南小粒咖啡搖旗吶喊。也有各種專家和媒體，甚至駐當地的貿易公司爲解雲南咖啡之困開出了諸多藥方。但是被挑逗起來的雲南咖啡熱情，在低迷的價格、愁困的銷路面前，卻在逐漸冷卻。
不好意思，我的確是雲南小粒咖啡的品種論者，卡蒂姆就是有羅布斯塔的血統，就是有魔鬼的尾韻，這是樂觀存在的事實，早幾年在增產增收的雞血下，在期貨的市場的調戲下，如今爛在地裏的咖啡果，砍樹種菜的咖啡農比比皆是。
早年間特指波本，鐵皮卡和s288的老品種小粒咖啡，早就被漫山遍野的卡蒂姆替代，小粒咖啡的名字卻還沿用至今。小粒咖啡到底是什麼品種，反而被大家遺忘了。但是，我們還是能在保山最後一片二十年樹齡的波旁，鐵皮卡和S288的地裏，隱約看到中國精品咖啡的希望。
指定的品種，精緻而費工的處理方式——
20度甜波本，紅頂鐵皮卡，48小時厭氧處理S288，72小時雙水洗處理s288，今年終於可以呈現在你面前。
END
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2018-10-18 21:36:01 責任編輯：未知
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